Как сделать кабелерез своими руками? - AUTOEXPERTUSA.RU

Как сделать кабелерез своими руками?

Как изготовить простую самодельную раскатку для проводов и кабелей

Отправим материал на почту

Недавно моя старая самодельная раскатка для кабеля, которая прослужила мне более четырёх лет, развалилась. Из-за этого я собрался делать новую, однако подумал, что в прошлый раз, когда её делал, я не вёл блог. А ведь приспособление неплохое и, может быть, кому-то будет полезна информация про её изготовление. Поэтому я решил поэкспериментировать и сделать три различные самодельные раскатки для кабелей, после чего рассказать вам про них самих и процесс их изготовления.

Проблема размотки проводов и кабелей

Скорее всего, вы как-то связаны с электромонтажом и понимаете проблему размотки кабелей и бухт проводов, которые продаются длинной и по 500 метров.

Большинство специалистов разматывают провода вручную – а это очень трудоёмкий и время затратный процесс.

Поэтому профессионалы свих отраслей используют специальные приспособления для раскатки проводов и кабелей.

Широкую популярность добыли устройства компании Uniroller.

Однако данные приспособления имеют большую стоимость, и многие специалисты не могут себе их позволить.

Следовательно, стали популярны различные самодельные конструкции для размотки кабелей и проводов, которые к тому же изготавливаются всего за 30 минут от силы и не менее эффективны, чем те же фабричные от Uniroller.

Поэтому ниже я хочу вам рассказать про три вида самодельных разматывателей проводов и кабелей.

Изготовление самодельных раскатывателей для проводов

Приспособление из мебельных ножек

Для начала я подготовил мебельные ножки – взял одну хромированную большого диаметра и размера и две небольшие, что по диаметру спокойно входили в первую.

В небольших ножках я просверлил отверстие по центру под диаметр большого болта.

Далее я продел боль сквозь всю хромированную ножку и те две более маленькие, которые вставлены в большую.

На один из концов болтов я надел гайку и затянул её.

На второй надел сразу две гайки после чего продел небольшую металлическую пластину на болт и зажал её ещё одной парой гаек.

Следующим этапом я изготавливал откидные и упорные элементы.

Их я сделал из стальных профилей, нескольких металлических уголков, пластинок и болтов.

В нужных местах на профиле просверливаются отверстия, на него одеваются металлические уголки и пластинки, после чего всё зажимается болтами, с помощью которых эти откидные конструкции и закрепляются к основе, изготовленной ранее.

Таких откидных элементов мне понадобилось шесть.

Три крепятся к хромированной ножке и на них лежит разматываемая бухта.

Оставшиеся три крепятся к металлической пластине и выполняют роль опоры/своеобразной треноги.

Раскатка для кабеля своими руками из мебельных ножек готова.

Процесс её использования достаточно прост – на хромированную ножку надевается бухта провода или кабеля, берётся конец провода и тянется.

Конструкция, что стоит на треноге крутится и провод разматывается.

Однако следует заметить, что данная конструкция не выдержит бухты большого веса.

Если вы попробуете размотать скрученный кабель длинной под 200 или 500 метров, то скорее всего конструкция развалиться.

Но разматывать небольшие бухты плоского ВВГ кабеля с неё – одно удовольствие.

Конструкция на базе вращающегося диска

Данное устройство получше предыдущего – хоть оно и сделано из пластика, но выдержит большие нагрузки, которые не выдерживала прошлая.

Для изготовления этого приспособления вам потребуется вращающийся пластиковый диск, который можно купить в специализированном магазине или заказать в интернете.

Также я взял старую катушку у себя из гаража и пару металлических профилей для укрепления конструкции.

Первым делом я снял с вращающегося диска крышку и сделал в ней отверстия под болты, с помощью которых я соединил крышку со старой катушкой, которой отрезал одну из стенок.

Во всё той же крышке я сделал отверстия под те же болты, однако эти нужны для крепления профилей.

Дальше собрал конструкцию – вставил болты, надел шайбы, гайки, затянул, после чего одел крышку обратно на диск.

И в конце пошёл испытывать самодельную раскатку для проводов и кабелей.

Таить не буду – она оправдала мои ожидания, всем советую.

Приспособление из металлического профиля и треноги

Ну а следующая конструкция похожа на первую, однако отличается в некоторых мелких деталях.

Для изготовления этой приспособы мне понадобились:

  • Полоска металла.
  • Стальной профиль.
  • Готовая тренога.
  • Подшипники.
  • Болт большого диаметра.
  • Несколько арматур.

А также инструменты – дрель, сварка, молоток, линейка, рулетка и другие.

Для начала я взял стальной профиль, отмерял и отрезал от него три куска будущей основы, один из которых был чуть более, чем в два раза больше двух других.

Дальше я перпендикулярно выставил два меньших отрезка посередине большего и сварил их. В итоге у меня получился своеобразный крест.

Следующим шагом я взял длинную полоску металла, приложил к круглому предмету, который равен по диаметру кругу, описанному вокруг креста из профилей.

Полоску я нагревал и обстукивал молотком, пока она не стала идеально круглой.

После этого я сварил её концы.

Эта полоска нужна для укрепления конструкции, однако вы можете её не делать – она не столь нужна, правда, я это понял поздновато.

После в треноге я просверлил отверстие под болт большого диаметра, вставил и зафиксировал его.

По центру креста просверлил отверстие большего диаметра, чем тот болт. В него вставил подшипники и проверил, чтобы они надевались на болт треноги.

Крест из профилей я установил в центре круга из полоски, концы профилей приварил к полоске.

К тому же кресту приварил четыре арматуры, хотя можно и три, на подходящем расстоянии для бухт кабелей.

Последним действием просто собрал все детали самодельной раскатки для проводов воедино, после чего протестировал всё приспособление.

Данная несложная конструкция весьма мобильна, но тяжелее предыдущих.

В некоторых случаях она будет незаменима.

К тому же для удобства транспортировки её можно разобрать на две комплектующие – треногу с болтом и конструкцию с крестом.

Рекомендую следующее видео, в котором автор рассказывает про то, как самостоятельно изготавливал конструкцию для раскатки кабелей и проводов:

Как итог.

Самодельные приспособления для раскатки проводов и кабелей готовы. Эти простые конструкции весьма полезны в электромонтажных работах – они экономят кучу времени и усилий при размотке бухт кабелей. Я изготовил три таких приспособления, для которых почти все материалы есть у каждого мастера в запасах мастерской. Какую из них сделать себе – решать вам.

Напишите в комментариях, как вы считаете стоят ли фабричные конструкции для раскатки проводов своих денег

Чем резать силовой кабель?

Резка силового кабеля является одной из наиболее часто выполняемых операций при реконструкции энергосетей, при строительстве новых энергетических объектов, а также при возведении крупных промышленных зданий и сооружений, торгово-развлекательных и бизнес-центров, имеющих разветвленную структуру электропитания. При современных подходах к организации таких работ процесс резки кабеля сопровождается дополнительными требованиями, а именно — необходимостью выполнить большие объемы работ в сжатые и четко определенные сроки. Еще большая интенсивность резки кабелей характерна для таких производственных задач, как демонтаж кабельных трасс и подготовка кабеля к утилизации. Поэтому так актуален вопрос: чем лучше резать?

При поиске ответа на этот вопрос в большинстве случаев превалирует максимализм: инструменты для резки кабеля должны обеспечить решение задачи, во-первых, быстрое, во-вторых, максимально безопасное, ну и, в-третьих, по возможности наименее затратное. Увы, но практика показывает, что в жизни эти три критерия одновременно практически не реализуемы. Но, конечно же, возможны варианты.

Эконом-вариант — резка кабеля болгаркой. Довольно быстро и весьма недорого. И на практике, увы, этот вариант имеет достаточно много сторонников. Но спросим любого специалиста по технике безопасности, все ли тут в порядке по его части? Ведь не секрет, что летящие при резке болгаркой искры — частая причина возникновения пожаров. А сам этот инструмент — один из самых травмоопасных. Многих производителей работ наверняка пробирает холодная дрожь при мысли о том, к чему может привести резка кабеля болгаркой, если рабочий с включенным инструментом в руках оступится и потеряет равновесие, или если разлетится диск…

Еще менее затратный вариант — резка ножовкой. Совсем уж недорого и сердито. Можно постараться и работать аккуратно, без травм. Только очень получается медленно! И физических сил уходит много. Большие объемы работ таким способом не сделать. Да и не везде с ножовкой можно подобраться, а нередко бывает, что работу нужно выполнять в стесненных условиях. Ну и, наконец, в закрытых помещениях металлическая стружка от такой резки далеко не всегда безобидна для электротехнических устройств.

Остается резать кабель специализированными инструментами, т.е. кабелерезами. В ассортименте компаний-производителей представлено множество инструментов этого типа, отличающихся по конструкции, исполнению и цене. Можно найти на любую потребность с любым закупочным бюджетом. Но если мы говорим о том случае, когда во главу угла ставятся критерии эффективности, надежности и эргономичности, то стоит повнимательнее присмотреться к инструментам, выпускаемым немецкой компанией KLAUKE.

Фирма KLAUKE известна как производитель широкого ассортимента кабельных наконечников и инструментов для их опрессовки. Но кроме них в каталоге компании представлено достаточно много кабелерезов, как механических, так и гидравлических. Механические мы сейчас рассматривать не будем, потому что они для поставленной задачи резки силовых кабелей в больших объемах подходят в меньшей степени. А вот об электрогидравлических поговорим подробнее.

Читайте также  Как разобрать сцепление на бензопиле?

Что это за инструменты? Можно сказать, что они являются, по сути, вершиной эволюции специализированных инструментов для резки кабеля. Режущая голова снабжена двумя ножами, которые приводятся в движение штоком гидравлического цилиндра. В относительно небольшом корпусе инструмента собраны воедино гидравлическая система, масляный насос и приводящий его в действие миниатюрный электродвигатель, питающийся от аккумулятора. Давление масла в гидравлическом цилиндре может достигать нескольких сотен бар, а усилие резки — нескольких тонн, что позволяет разрезать кабели диаметром до 120 мм! И для того, чтобы привести в действие эту мощь, достаточно нажать кнопку управления. Можно делать десятки, а то и сотни резов кабеля в день, поскольку физические усилия затрачиваются только на удержание инструмента в руках.

Среди мировых производителей инструментов совсем немногие компании способны выпускать инструменты такого класса. И KLAUKE, как разработчик и производитель, занимает среди них лидирующее положение и по количеству моделей, и по их надежности и функциональности.

Электрогидравлические кабелерезы KLAUKE имеют целый ряд конструктивных и рабочих характеристик, выделяющих их среди других. Металл ножей сделан так, как это умеют делать в Германии, славящейся традициями металлообработки. Химический состав, геометрия, объемная прочность, заточка и закалка режущих кромок — все просчитано и оптимизировано для того, чтобы инструмент работал эффективно и служил долго.

Эти ножи, кстати, всегда можно заказать отдельно — заранее или по мере их износа. Головы в этих кабелерезах могут поворачиваться вокруг своей оси, давая возможность удобного позиционирования инструмента относительно места реза. И могут быть как закрытого, так и открытого типа. Свои преимущества есть у каждого из них. Первые при одинаковой мощности привода имеют относительно более высокие режущие способности, поскольку усилие на штоке гидроцилиндра напрямую прикладывается в направлении движения подвижного ножа. В головах открытого типа усилие на режущих кромках несколько ниже, но такая конструкция позволяет выполнять «серийную» резку быстрее, поскольку здесь не надо как в закрытых головах постоянно их открывать-закрывать. Потребитель сам выбирает что ему в его конкретном случае важнее: более высокие параметры резки или скорость.

Еще один плюс электрогидравлики KLAUKE — хорошая балансировка инструментов относительно центра тяжести и удобные двухкомпонентные рукоятки с мягкими вставками. Все это позволяет надежно удерживать инструменты в руке, а в сочетании с их компактностью и небольшим весом дает возможность работать долго без накопления усталости.

Нажимая кнопку «пуск», мы приводим ножи в движение. Цикл резки длится в среднем 10-20 секунд в зависимости от конструкции и сечения кабеля. После завершения резки схождение ножей прекращается, и они автоматически возвращаются в исходное положение. Но и в любой момент резки схождение ножей можно мгновенно остановить, просто отпустив кнопку «пуск», а после этого — или снова продолжить резку, или принудительно их развести, нажав другую кнопку — «возврат». Возможность моментальной остановки ножей — важнейшая составляющая системы обеспечения безопасности при работе с кабелерезами KLAUKE.

Безопасной работе способствует и то, что рабочий хорошо видит что происходит в зоне резки даже в условиях недостаточной освещенности, поскольку эта зона подсвечивается мощным белым светодиодом, имеющемся на корпусе. Еще один светодиод, но красного цвета, информирует о необходимости зарядить аккумулятор и даже о том, что инструментом уже выработано положенное количество рабочих циклов, и нужно провести его техническое обслуживание.

Зарядка Li-Ion аккумуляторов MAKITA напряжением 18 В, которыми снабжены инструменты KLAUKE, хватает на несколько десятков, а то и сотен резов, в зависимости от типа и сечения кабеля. Li-Ion аккумулятор имеет свойство очень медленно терять заряд, поэтому инструмент всегда готов к работе. Для зарядки такого аккумулятора нужно всего 15-20 минут. Если же производственные условия позволяют использовать напряжение 220 В, то на место аккумулятора можно установить адаптер для питания от сети. Таким образом, обеспечивается универсальность: можно работать с аккумулятором «на улице», то есть там, где нет электросети, а можно, не задумываясь о перезарядке аккумуляторов, работать внутри помещений с питанием от электросети.

Более детально рассмотрим несколько электрогидравлических кабелерезов KLAUKE, представляющих наибольший интерес для нашей задачи.

Название Тип головы Усилие резки кН (тонн) Параметры резки макс. Ф в мм Вес с аккумулятором кг Особенности
ESG25L Закрытая 50 (прим. 5) 25 2,1 Исключительно малый вес и размеры. Режет практически любой кабель, который поместится в его голове. Это могут быть медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный стальной лентой, алюмосталь-ные жилы и даже некоторые сплошные изделия из меди, алюминия или стали, например стальной пруток диаметром до 10–12 мм
ES32 Открытая 15 (прим. 1,5) 32 1,8 У этих двух моделей режущие головы имеют одинаковую конструкцию. Они рассчитаны на резку кабеля из меди и алюминия с многопроволочными жилами 2–4 класса гибкости. Отличие инструментов — разный привод. У инструмента ES32 привод серии KLAUKE-Mini, в котором используются Ni-MH аккумуляторы напряжением 9,6 В. Инструмент ES32L с приводом Mini+ снабжен Li-Ion аккумулятором, режет быстрее и может работать с питанием от адаптера 220 В
ES32L Открытая 15 (прим. 1,5) 32 2,0
ESG55L Закрытая 120 (прим. 12) 55 8,0 Этот инструмент по-своему уникален — его усилие резки в 12 тонн позволяет резать практически любые кабели диаметром до 55 мм, в том числе бронированные стальной лентой и армированные сталью, например, ВБбШВ 4х240 мм 2
ES105L Открытая 74 (прим. 7) 105 9,4 Предназначен для резки медного и алюминиевого кабеля, в том числе бронированного стальной лентой диаметром до 105 мм, например кабель NYY 4 х 240 мм 2

Компания KLAUKE предлагает более 15 моделей электрогидравлических резаков, что позволяет выбрать инструмент, наиболее подходящий по размерам, параметрам резки и цене. Но при необходимости, например, в случае полного отсутствия электричества, можно подобрать ручные гидравлические кабелерезы. Или резать кабель отсекающими гидравлическими головами, приводимыми в действие ножными гидравлическими насосами.

Андрей БОНДАРЕНКО,
бренд-менеджер марки Klauke
Комапния «ЮНИТ МАРК ПРО»
официальный дистрибьютор Klauke в России
+7 495 748-09-07
www.umpgroup.ru

Статья опубликована в журнале «Электротехнический рынок», № 5-6 (47-48)

Строительный портал №1

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены покрышек. В некоторых случаях лысая резина ещё может послужить, но для этого на неё нужно нанести новый протектор. Делается это с помощью специального инструмента под названием регрувер. Приобрести его можно в любом автомагазине. Проблема у него только одна: высокая стоимость. А учитывая тот факт, что пользоваться им придётся нечасто (один, максимум два раза в год), сомнения автолюбителей в целесообразности такой покупки становятся вполне понятны. Но не спешите отчаиваться, м ногие автовладельцы делают регруверы своими руками. О том, как сделать этот инструмент из подручных средств, мы и поговорим в данной статье.

Что такое регрувер, схема устройства

Назначение у этого инструмента простое: прорезать на поверхности покрышки новые канавки с помощью раскалённого U-образного лезвия. Существует два вида регруверов: с прямым нагревом ножа и с непрямым.
В устройствах с прямым нагревом ток проходит непосредственно через лезвие, повышая его температуру. Сделать такой регрувер в домашних условиях сложно, так как для этого потребуется преобразователь для сварки, который есть далеко не у всех.
Именно поэтому речь в данной статье пойдёт только о регруверах с непрямым нагревом лезвия, сделать которые куда проще.
Ток в этих устройствах проходит не через нож, а через какой-либо нагревательный элемент, к которому и крепится лезвие. Таким нагревательным элементом может быть жало паяльника или выжигателя, а в качестве лезвия можно использовать обычный кухонный нож или бритву.

Электрохема регрувера выглядит так:

Схема регрувера из паяльника или выжигателя

Эта схема подходит для регруверов как из паяльников, так и из выжигателей, разница только в мощности: у паяльника она может достигать 500 Ватт, в то время как у выжигателя она редко превышает 200 Ватт.

Как сделать своими руками из паяльника

Инструменты, которые вам понадобятся:

  1. Бытовой паяльник (его мощность может варьироваться от 300 до 500 Вт).
  2. Тиски средних размеров.
  3. Болт и гайка на 6.
  4. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.
  5. Кухонный нож.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Напильник.
  8. Отвёртка средних размеров с плоским жалом.

Последовательность действий

  1. Паяльник разбирается, из него извлекается медный нагревательный элемент.

Медный сердечник вынимается из паяльника

  • Если элемент острый или его жало скошено под определённым углом, то оно выравнивается с помощью напильника.
  • После выравнивания в элементе высверливается отверстие для болта.

    Отверстие для крепежного болта высверлено

    Нож регрувера прикручивается к жалу паяльника

  • Как только нож прикручен, производится обратная сборка паяльника.
  • Видео: Нарезка протектора с помощью самодельной машинки

    Как собрать регрувер из выжигателя

    Инструменты, которые понадобятся:

    1. Бытовой выжигатель (модели могут быть разными, но желательно, чтобы мощность была не менее 200 Ватт).
    2. Две медных пластины квадратного сечения 10Х10 мм и длиной 30 мм.
    3. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.
    4. Двустороннее бритвенное лезвие.
    5. Деревянный брусок сечением 40Х40 мм и длиной 150 мм.
    6. 6 коротких болтов на 6.
    7. 4 длинных болта на 6.
    8. Тиски.

    Последовательность действий:

    1. Общий принцип тот же: разобрать выжигатель и прикрепить к нагревательному элементу лезвие (в данном случае — двустороннее бритвенное).
    2. Перо выжигателя следует разобрать и извлечь из него провода.
    3. В вышеуказанных медных пластинах следует просверлить 6 сквозных отверстий, по 3 на каждую пластину. Каждая тройка отверстий должна находиться на одной грани пластины. За что они отвечают? Первая пара отверстий необходима для крепления лезвия, во вторую пару отверстий будут вкручены болты для крепления проводов выжигателя. Именно на них будет подаваться ток. Третья пара отверстий предназначена для болта, который будет стягивать две пластины вместе.
    Читайте также  Латекс и резина в чем разница?

    2 медных пластины, между которыми закреплено лезвие бритвы

    В тех же пластинах следует просверлить ещё по 2 отверстия, оси этих 4 отверстий должны быть перпендикулярны осям вышеуказанных крепёжных отверстий. Эти отверстия необходимы для крепления ручки регрувера, которую можно сделать из дерева и прикрепить к пластинам длинными болтами.

    Ручка регрувера, прикрепленная к пластинам 4 болтами

  • Провода, извлечённые из пера выжигателя, зачищаются и прикручиваются болтами к пластинам.
  • Второй парой болтов на 6 прикручивается нож из лезвия бритвы.
  • Полученная конструкция стягивается длинным крепёжным болтом и прикрепляется к деревянному бруску (в котором заранее следует просверлить 4 отверстия) с помощью 4 длинных болтов на 6.
  • Видео: Изготовление прибора из выжигалки

    Изготовление ножей и лезвий для регруверов

    Хороший нож для самодельного регрувера должен быть тонким и острым. В указанном выше примере говорится о кухонном ноже, однако для регруверов из паяльника вполне подойдёт и канцелярский нож для резки бумаги.
    Для выжигателя подойдёт только бритва (всё из-за его невысокой мощности — чем меньше сечение лезвия, тем быстрее оно нагреется).
    Главная проблема, с которой придётся столкнуться — хрупкость металла. Если попробовать согнуть обычную бритву в виде буквы U, она просто сломается.
    То же самое произойдет и с канцелярским ножом.
    Поэтому перед изготовлением лезвий для регувера бритвы и ножи следует отжечь (то есть понизить их хрупкость и увеличить пластичность с помощью термической обработки под названием отжиг).

    Необходимое

    1. Пара плоскогубцев.
    2. Газовая горелка.
    3. Лезвие ножа или бритвы.

    Пошаговая инструкция

    1. Лезвие с помощью плоскогубцев удерживается над огнём до тех пор, пока не приобретёт едва заметный красноватый оттенок (заметить его сложно, поэтому процедуру лучше проводить в темноте). Это будет означать, что лезвие прогрелось до температуры около 400 градусов.
    2. Как только металл разогрелся, следует быстро потушить горелку и дать лезвию остыть на отрытом воздухе в течение 5-6 минут.
    3. После такой обработки пластичность лезвия повысится и его можно будет легко согнуть под необходимым углом (что это будет за угол — зависит от того, какой формы канавки планируется резать в протекторе, но чаще всего это U-образная форма).
    4. Как только лезвие согнуто под необходимым углом, между его половинками помещается подходящих размеров плоский деревянный брусок и вся эта конструкция зажимается в тиски, после чего в лезвии сверлится отверстие для крепёжного болта (сверло при этом проходит сквозь обе половинки лезвия и деревянный брусок между ними).
    5. Возможен и второй вариант: обойтись без высверливания отверстия, просто прорезав U-образную выемку с одной стороны ножа, как показано на рисунке. Прорезать такие выемки лучше всего с помощью надфиля.

    Нож для регрувера с U-образной выемкой

    Меры предосторожности

    • Главный недостаток самодельных регруверов в том, что их нагрев нельзя регулировать. А значит, они очень пожароопасны. В случае явного перегрева лезвия регрувер следует немедленно выключить и остудить.
    • Кроме того, существует опасность поражения электрическим током (это особенно актуально для регруверов из выжигателя). В приведённом выше примере болты, на которые подаётся ток, ничем не изолированы (изолировать их невозможно в принципе, так как любая изоляция просто сгорит из-за нагрева). Так что работать следует предельно осторожно.

    Важный момент

    В ходе нарезки протектора следует следить за тем, чтобы срезы были чистыми. Это значит, что разрезаемая резина ни в коем случае не должна плавиться или гореть. Протектор, нарезанный в таких условиях, прослужит очень недолго. Срезы должны выглядеть так, как будто они сделаны обычным холодным ножом. А если резина горит — значит, регрувер перегрелся и его следует на время отключить.

    Итак, мы выяснили, что сделать регрувер своими руками совсем несложно и выполнить эту задачу может даже начинающий автолюбитель. Но следует помнить: мало иметь самодельный регрувер, нужно ещё уметь им правильно пользоваться. И если не следить за нагревом лезвия на такой самодельной машинке, то можно безнадёжно испортить даже качественную шину.

    Станок для разделки кабеля своими руками

    Лом из цветных металлов всегда ценился. Часто старые провода из меди, алюминия, свинца и других сплавов просто выбрасывают на свалку. Проблема заключается в том, как очистить провода от изоляции для сдачи на цветмет. Станок для снятия изоляции с кабеля и провода прекрасно справляется с этой задачей.

    Почему выгодна разделка кабелей и проводов

    Если подойти к этому вопросу с коммерческой точки зрения, то извлечение металла из отработанной проводной продукции может стать источником дополнительного заработка. Средняя цена в приёмных пунктах цветного металлолома за 1 кг составляет:

    • медь – 400 руб.;
    • латунь – 240 руб.;
    • свинец – 100 руб.;
    • алюминий – 110 руб.

    Важно! Сдавать в утиль кабель и провода невыгодно потому, что перерабатывающие предприятия на извлечение металла несут затраты на очистку проводной продукции от изоляционного покрытия. Поэтому доставка может обойтись дороже, чем прибыль от сдачи кабеля в изоляции.

    Металл проводов и кабелей содержит минимум примесей, поэтому его ценят намного выше, чем любой другой вид лома. При умелом подходе можно наладить в своей домашней мастерской быструю зачистку гибких проводников электрического тока. Для этого потребуется специальное оборудование – станок для разделки кабеля (стриппер).

    Принцип механического удаления изоляции и оплётки кабеля

    Механика разделки кабеля или провода заключается в том, чтобы сделать один или несколько продольных разрезов изолирующего слоя. Оболочки обычно сделаны из ПВХ или резины. Это довольно мягкие материалы. Чтобы их разрезать, достаточно протянуть провод через острое лезвие резака.

    Принцип механического разделывания кабельной продукции состоит в том, чтобы подача провода в гнездо станка происходила за счёт протяжки конусными роликами, которые вращаются приводом электродвигателя. Кабель разрезается ножом, на выходе появляется только металл, удалённая оплётка и изоляция остаются с тыльной стороны оборудования.

    Конструкция станка для разделки проводов может быть различной, в зависимости от характеристик обрабатываемой продукции: это диаметр провода, толщина изоляционного покрытия, многожильность наполнения, наличие бронированной оплётки.

    Конструкции стрипперов и последовательность их работы

    Строение станка для разделки проводной продукции представляет собой два подвижных узла, заключённых в массивный корпус. Нижний узел – это две конусные шестерни на оси. Ролики обращены друг к другу суженными вершинами в виде У-образного проёма.

    Ось роликов напрямую или через приводной ремень связана с валом электромотора. Конец кабеля укладывают на конусы нижнего узла.

    В верхней части станка движется по вертикальным направляющим рамка с дисковым ножом на горизонтальной оси. С помощью регулировочного винта нож прижимают к кабелю так, чтобы он заходил в провод только на глубину, равную толщине изоляционного покрытия.

    После установки кабеля приводят в движение конусные шестерни. Нож разрезает изоляцию вдоль провода. Остаётся смотать оголённые провода в компактную катушку или скрутить в удобный пучок.

    Изготовление и эксплуатация отдельных узлов

    Стриппер состоит из нескольких основных узлов, это:

    • корпус;
    • подающий узел;
    • режущий блок;
    • силовой блок.

    Корпус

    Несущий блок может представлять собой раму из металлических пластин. Это верхняя площадка, основание и боковины.

    Подающий узел

    Узел состоит из конусных роликов, установленных на оси, которая опирается на подшипники в боковых пластинах. Ось выступает за пределы рамы и соединена с ведущим валом силового блока.

    Режущий блок

    Узел представляет собой П-образную рамку, состоящую из двух боковых пластин и горизонтальной площадки. В нижней части рамки вмонтирована ось с режущим диском, которая вращается на подшипнике одной из боковин.

    В площадку вставлен вертикальный шток, который может вращаться вокруг своей оси. Верхняя часть резьбового стержня проходит через гайку верхней площадки корпуса. На конце штока закреплена ручка.

    Силовой блок

    Подающий узел приводится в движение электродвигателем, вал которого может быть соединён напрямую с осью ножа или через систему трансмиссии (редуктор, ремень). Для малых объёмов работ в качестве движителя используют простой рычаг. Его приводят в действие простым вращением рукой работника.

    Особенности работы со станками для бронированных кабелей

    Бронированный кабель – универсальный проводник электрического тока. В отличие от простых изолированных проводов, металлическая оплётка проводника придаёт ему особую прочность и создаёт надёжную защиту от воздействия внешних негативных факторов.

    Броня представляет собой двухслойную спиральную оболочку из стальной ленты. Структура поперечного сечения бронированного кабеля представлена на нижнем рисунке.

    Чтобы удалить металлическую ленту, требуются мощный силовой агрегат и прочные острые дисковые ножи. В промышленных станках установлены режущие блоки, которые могут чистить сразу несколько бронированных кабелей, причём разного диаметра. Это вызвано необходимостью перерабатывать большое количество проводной продукции в рабочую смену.

    Обратите внимание! Проходя через режущий блок, нож очищает кабель от поверхностного полимерного или резинового шланга, электропроводящего экрана (брони) и ПВХ поясной изоляции.

    Удалять металлическую изоляцию могут только станки заводского изготовления. Они представляют собой габаритные агрегаты. После снятия бронировки получают, как правило, три изолированных жилы. Их разделывают на этом же станке, помещая в другие проёмы режущего блока.

    Виды оборудования

    При небольших объёмах работ приобретать дорогое оборудование нецелесообразно. Домашние умельцы собирают простые устройства для того, чтобы почистить провода небольшого диаметра, также делают довольно сложные универсальные стрипперы для разделки кабелей.

    Читайте также  Определение технического состояния гидросистемы комбайна

    Простое устройство

    Наиболее простой способ зачистки провода от ПВХ изоляцииэто сделать приспособление из следующих материалов:

    • два деревянных бруска размером 40 х 40 х 400 мм;
    • два винта длиной 90 мм с гайками М 8;
    • малярный или канцелярский нож.

    Пошаговая сборка:

    1. Бруски стягивают струбциной.
    2. Отступив от концов планок по 40 мм с обеих сторон, планки просверливают насквозь.
    3. Винты продевают в отверстия и стягивают деревянные элементы гайками.
    4. Вдоль линии соединения просверливают 6 отверстий ø от 2 до 12 мм.
    5. Перед тем, как зачистить провода от изоляции, в щель вставляют лезвие ножа.
    6. Острие резака помещают в середине проёма нужного диаметра.
    7. Гайки окончательно затягивают. Устройство готово к работе.

    Удаляют изоляцию следующим образом:

    • ослабив гайки, нож переставляют в нужное отверстие, бруски снова стягивают;
    • провод вставляют в проём так, чтобы его конец вышел с другой стороны устройства;
    • ухватив пассатижами жилу, протягивают весь провод через отверстие;
    • металлические проводки отделяют от изоляции и придают им компактную форму.

    Универсальный стриппер

    Для того чтобы зачищать проводную продукцию в относительно больших объёмах, понадобится универсальный станок. Сделать его своими руками непросто. Потребуются опыт и умение обращения с металлообрабатывающим оборудованием и его наличие. В крайнем случае, сделав чертежи, детали можно изготовить в ближайшей мастерской.

    Для сборки самодельного стриппера понадобятся:

    • стальной лист толщиной 8 мм;
    • две конусные шестерни;
    • шток с нарезанной резьбой М 8;
    • круглый стальной стержень ø 8 мм;
    • г-образный рычаг;
    • гайки М 8 и шайбы.

    Пошаговая инструкция сборки станка:

    1. Согласно чертежу, металлическую полосу размечают с помощью рулетки и маркера.
    2. Угловой машинкой с алмазным кругом разрезают металл на сборочные элементы.
    3. В полосе делают угловые прорези. По ним заготовку сгибают в раму, получая корпус стриппера.
    4. Также делают подвижную П-образную рамку режущего блока.
    5. Боковые стенки корпуса и блока просверливают с обеих сторон.
    6. В корпус вставляют вал с одетыми на него роликами.
    7. На конце вала закрепляют Г-образную ручку.
    8. В отверстия внутренней рамки вставляют вал с дисковым ножом.
    9. Режущий диск делают из плоской шайбы, края которой затачивают на наждаке.
    10. В заранее просверленное отверстие верхней площадки по центру вставляют гайку М 8.
    11. Ввинчивают шток, нижний конец которого закрепляют в шарнирном гнезде режущего блока с помощью пружинной шайбы.
    12. Вращая ручку штока, выставляют высоту зазора между ножом и ведущими роликами.
    13. В проём вставляют конец кабеля и начинают поворачивать ручку.
    14. Вместо рычага устанавливают электродвигатель, вал которого соединяют с осью подающих роликов.

    Дополнительная информация. Данная инструкция носит рекомендательный характер. Каждый мастер волен дополнить или придумать свою конструкцию станка для разделки кабеля. Главное – это принцип протяжки провода вдоль лезвия резака.

    Тема статьи «Станок для разделки кабеля своими руками чертежи» интересна тем людям, которые могут реализовать себя в таком виде бизнеса, как извлечение цветмета из отработанной проводной продукции. Разделать в домашних условиях кабели и провода с помощью самодельного станка на сегодняшний день является отличной идеей для получения дополнительного заработка.

    Видео

    Кабелерез. Виды и работа. Применение и как выбрать. Особенности

    Кабелерез – это инструмент, предназначенный для обрезки кабеля при проведении электромонтажных работ. Он бывает различных конструкций, адаптированных под определенную кабельную продукцию, монтаж которой необходимо провести. Рабочей частью инструмента является одна или две острые губки, работающие по принципу ножниц. При их сжатии осуществляется разрез провода. Кроме перекусывания кабеля, кабелерезы также могут осуществлять зачистку жил от изоляции. Данная функция присутствует не у всех моделей, но является довольно распространенной.

    С какими проводами работает кабелерез

    Кабелерезы выпускаются под все разновидности проводов. Есть как компактный инструмент, так и предназначенный для усиленного кабеля с большим сечением, который применяется для прокладки высоковольтных линий электропередач.

    Если рассматривать непосредственно типы проводов, с которыми сможет работать данное оборудование, то можно выделить:
    • Медные.
    • Алюминиевые.
    • Оптоволоконные.
    • Витые.
    • Коаксиальные.
    • Бронированные.
    • Армированные.

    Стоит отметить, что не существует полностью универсального кабелереза, который смог бы работать с любыми типами проводов. Под каждый вид кабеля требуется свой инструмент. Применение кабелереза не по предназначению приводит к быстрому изнашиванию лезвий, после чего инструмент приходит в негодность.

    Существует также категория инструмента, который предназначен для работы с подключенными проводами, находящимися под напряжением. Он применяется в тех случаях, когда отсутствует возможность провести обесточивание перед проведением демонтажных работ. Характерной чертой подобных кабелерезов является наличие надежной изоляции, не позволяющей контактировать рукам мастера с токопроводящими поверхностями. Подобный инструмент применяется только в защитных перчатках из резины или другого диэлектрического материала.

    Разновидности инструмента

    Огромный ассортимент кабелерезов, который предлагают производители, можно условно разделить на три группы:
    1. Механические.
    2. Гидравлические.
    3. Электрогидравлические.

    Данные категории инструментов отличаются между собой как по цене, так и удобству использования. Инструмент механического типа больше относится к бытовому. Он предназначен для работы с кабельной продукцией, которая используется в помещениях. Гидравлические и электрогидравлические используются профессионально для прокладки усиленных кабелей.

    Механические кабелерезы

    Механический кабелерез является самым распространенным типом инструмента данного класса. Он отличается от прочих разновидностей тем, что имеет скромные габариты и вес. Благодаря этому его можно удобно разместить в ящике с инструментами. Такими кусачками обычно пользуются в быту, а также профессионально при проведении электромонтажных работ в помещениях. Диапазон реза подобных кабелерезов довольно скромный. Они применяются для перекусывания проводов диаметром до 20 мм. Диапазон хода инструмента обычно можно прочесть на его рукоятке. К примеру, надпись «D=14 мм» означает, что данный инструмент может резать провода сечением до 14 мм.

    Механические инструменты предназначены только для работы с обычными проводами, жилы которых сделаны из меди или алюминия. Если в проводе имеется экран из стали или используется трос, то применение подобных кабелерезов нежелательно. Их лезвия недостаточно твердые, поэтому на них остаются вмятины. Обычно производители указывают на рукояти, для какого кабеля предназначен инструмент. Часто можно встретить надпись «только для медных проводов».

    Механический кабелерез бывает нескольких видов:
    • Электромонтажные ножницы.
    • Рычажные кусачки.
    • Секаторные ножницы.

    Электромонтажные ножницы практически ничем не отличаются от канцелярских, за тем исключением, что имеют короткое лезвие, и более усиленную конструкцию. С их помощью подрезаются тоненькие проводки, которые обычно можно встретить внутри электронных устройств. Подобные инструменты применяют в мастерских, где занимаются ремонтом бытовой техники.

    Рычажные кусачки является самым встречаемым инструментом из категории кабелерезов. Они имеют подобную форму с плоскогубцами, за тем исключением, что у них острые губки как у ножниц, а кроме того они слегка закруглены, что увеличивает площадь касания к кабелю при сдавливании. Зачастую подобный инструмент на рычагах со стороны рукояти имеет специальные насечки, с помощью которых можно снять изоляцию жил перед скруткой или пайкой.

    Кабелерез секаторного типа оснащается храповым механизмом. Подобный инструмент является самым мощным из категории механических. С его помощью можно перекусывать значительно более толстые провода, чем на это способны рычажные кусачки и тем более электромонтажные ножницы. Секторные ножницы являются довольно массивными. Зачастую их ручки сделаны из длинных трубок, чтобы увеличить плечо рычага, что уменьшает нагрузку на руки монтажника при перекусывании кабеля.

    Гидравлический инструмент

    Гидравлические кабелерезы относятся к категории профессионального инструмента. С их помощью не удастся провести аккуратный срез тонких проводков, которые обычно используются при прокладке к розетке или осветительным прибором. Предназначение данного инструмента в перекусывании мощных силовых кобелей, которые применяются в воздушных и подземных линиях электропередач.

    Гидравлические виды являются довольно тяжелыми. В среднем такой инструмент весит около 7 кг. Чем он тяжелее, тем мощнее сила сжатия его лезвий, что позволяет резать очень толстые провода. Лезвия гидравлического инструмента сделана из высококачественной твердой стали, жесткость которой существенно выше, чем у применяемой для армирования силового кабеля.

    Принцип работы кабелереза заключается в том, что установленный в его конструкции гидроцилиндр начинает вытягивать шток при покачивании рукояти. В результате создается мощное сжатие и кабель перекусывается. Обычно гидравлические инструменты работают по принципу гильотины. Толстая рукоятка кабелереза представляет собой гидроцилиндр со штоком, который толкает лезвия, а тонкий рычаг используется для прокачки гидравлической жидкости.

    Подобные инструменты работают медленно, поэтому их применение для перекусывания тонких поводков неудобно. К тому же носить с собой гидравлический кабелерез довольно сложно по причине его большого веса и габаритов.

    Электрогидравлические кабелерезы

    По схожему принципу с гидравлическими кабелерезами работают и электрогидравлические. Единственное их отличие заключается в механизме, который осуществляет сдавливание гидроцилиндра. Вместо рычага, выполненного в виде ручки, который необходимо постоянно прокачивать, здесь устанавливается электродвигатель. Специальный механизм осуществляет закачку гидравлической жидкости при нажатии кнопки. Подобные модели могут быть сетевыми или аккумуляторными. Вес инструмента при комплектации аккумулятором даже выше, чем у чисто гидравлических моделей. Преимуществом подобных устройств является их более высокая скорость работы, благодаря чему монтаж кабеля осуществляется быстрее.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: