Крепление рессор к раме прицепа - AUTOEXPERTUSA.RU

Крепление рессор к раме прицепа

Рессоры на легковой прицеп: какие выбрать и как установить своими руками

  1. Особенности и преимущества
  2. Что выбрать
  3. Установка своими руками
  4. Форсунки омывателя лобового стекла: как прочистить и отрегулировать
  5. Обслуживание
  6. Защита картера двигателя: как выбрать и где купить

Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет про рессоры на прицеп.

На некоторых моделях они уже стоят, потому возникает только вопрос о том, как усилить и повысить грузоподъемность конструкции.

В других случаях легковые автоприцепы имеют резино-жгутовые (торсионные) варианты подвесок.

Их недостатки в сложном обслуживании и ремонте. Самостоятельно можно поменять только подшипник, а вот рычаг или торсион заменят либо на СТО, либо на заводе, где выпускался автоприцеп. Цена такого ремонта равна стоимости новой торсионной оси. Потому для многих предпочтительнее переделка торсионки на рессорную подвеску (РП).

Особенности и преимущества

Если вы приобрели себе легковой новенький или б у прицеп, на котором стоит торсионная подвеска, может возникнуть желание поменять конструкцию на рессорную. Причины и мотивы называть не буду, у всех они свои.

Рессорные устройства обладают объективными преимуществами. Они проявляются в виде:

  • простоты обслуживания и эксплуатации;
  • доступной стоимости;
  • надежной конструкции;
  • повышенной устойчивостью к большим нагрузкам;
  • ремонтопригодностью.

Даже если в дороге у вас вышел из строя один лист, страшного в этим нет ничего. Такой тип подвески позволяет добраться до СТО или магазина запчастей, взять дополнительный лист и поменять его своими руками.

Многие считают РП прерогативой грузовой машины и ее прицепа. Тут есть доля правды, поскольку ее активно используют на:

  • тракторном прицепе ПТС 4;
  • МАЗ;
  • Samro;
  • Камаз;
  • СЗАП.

Но никто не запрещает вам поставить РП на обычный одноосный или двухосный легковой автоприцеп, но только с меньшим количеством листов. Я, кстати, уже сравнивал одноосные и двухосные прицепы.

На прицепах подвесное оборудование располагается над мостом. Он и берет на себя основную нагрузку. Рессоры служат как несущий демпферный узел. Это позволяет принимать боковые, вертикальные и продольные нагрузки. Мостом в прицепах выступает обычная конструкция в виде трубы, а дополнительные механизмы отсутствуют.

Что выбрать

Закономерным вопросом при выборе рессор будет то, какие поставить на свой легковой прицеп. Это зависит от ряда факторов. На рынке доступны и неплохие Волговские рессоры, продукция Al-Ko и других отечественных или зарубежных производителей.

Здесь хочу сделать несколько уточнений.

  • Отечественные рессоры имеют достаточно большую длину. Чтобы предотвратить тряску, их лучше дополнить амортизаторами. Это заметно повысит общую стоимость переделки;
  • Оптимальным вариантом считается комплект немецкой фирмы Al-Ko. Здесь конструкция компактная и обладает специальными возможностями, которые гасят лишние колебания. Когда автоприцеп пустой, задействован только один лист. По мере увеличения нагрузки подключаются другие листы. Так обеспечивается плавный ход и нужная жесткость РП;
  • Комбинированные. Это сочетание пружинно-рессорных или рессорно-амортизационных конструкций. Они актуальны для тех, кто планирует заниматься грузоперевозками на своей машине;
  • Плавающие. Специальная разработка от Al-Ko, которая обеспечивает простую замену изношенного листа и втулок из фторопласта. Плавающие модели изготавливаются из выносливого и упругого металла СТ3 толщиной 6,5 мм.

Конструкции могут отличаться по количеству листов. Усиленные модели выполнены из большего числа рессорных листов, но они жестче и предназначены для работы под большой нагрузкой. Для легковых машин выбирают обычно от 3 до 9 единиц.

Что из этого выбирать, решайте сами.

Установка своими руками

Предлагаю вам узнать, как можно установить своими руками рессору фирмы Al-Ko. В качестве примера использую лодочный прицеп и плавающий тип конструкции рессор.

Хотя вы можете поставить ее на любой другой автоприцеп:

  • МЗСА;
  • Кремень;
  • Крепыш;
  • КМЗ;
  • Курганский прицеп;
  • Москвичевские автоприцепы;
  • Пчелка;
  • любой самодельный прицеп и пр.

Теперь непосредственно об установке. Это примерная инструкция, поскольку сборка отличается в зависимости от типа выбранных РП, самого прицепа, преследуемых целей автовладельца и пр.

  • Спереди рессора фиксируется с помощью ушка. Толщина его металла 5 мм. Крепление осуществляется болтом М12;
  • В переднем ушке будет находиться фторопластовая втулка рессоры, которую придется менять каждые 50 тысяч километров;

  • При заказе или изготовлении ушек убедитесь, что расстояние между металлом ушка и рессорой составляло 0,25-1 миллиметр;
  • Момент затяжки не регламентируется;
  • Сзади рессора будет плавающая, при толщине металла для места фиксации (своего рода закрытого ушка) 5 мм. Обязательно периодически подкладывайте смазку, иначе возникнет сильное трение и рессора быстро износится;
  • Рессора с балкой соединяется двумя металлическими пластинами (сверху и снизу) толщиной по 1 см каждая;

    Чтобы соединить рессору и раму вашего прицепа, потребуется немного повозиться с серьгой. Это простой и доступный элемент, купить который можно буквально за 30-50 рублей. Зато серьга играет важную роль при монтаже конструкции;

Форсунки омывателя лобового стекла: как прочистить и отрегулировать

Не менее важно грамотно эксплуатировать доработанное своими руками ТС.

Обслуживание

В процессе эксплуатации нужно придерживаться некоторых правил по обслуживанию модернизированного автоприцепа.

Защита картера двигателя: как выбрать и где купить

  • Периодичность замены фторопластовых втулок составляет 50 тысяч километров пробега. Но это условная цифра. При активной эксплуатации прицепа и его езды под большими нагрузками, замена может потребоваться и раньше. Следите за ее состоянием и своевременно меняйте;
  • Чтобы рессора не подвела в самый ответственный момент и не сломалась, в месте ее соединения с балкой не забывайте проверять уровень затяжки болтов. Постепенно они ослабевают, что приводит к ускоренному износу и деформациям. Делать это следует хотя бы раз на 10 тысяч километров пробега. Избегайте образованию люфта. Соединение всегда должно быть плотным;

  • В ушке с плавающей частью рессоры подкладывается смазка. Многие используют солидол, хотя практичнее применять графитовую смазку. Для этого монтировкой отогните пластину рессоры и добавьте смазывающий материал. Только не делайте это пальцами, иначе вы рискуете просто их лишиться. Воспользуйтесь ватной палочкой или кисточкой;
  • Периодичность добавления графитовой смазки или солидола не регламентируется. Проверяйте состояние узла. Он постоянно должен быть влажным, то есть быть в этом материале. Иначе пластины начнут истираться и ломаться.

Некоторые утверждают, что плавающая часть для рессор на прицепы — это плохо. Лучше туда ставить сайлентблок. Но эта конструкция обладает явными преимуществами. Не зря ее ставят на грузовые прицепы и автомобили.

Основным аргументом является скрип и стачивание элемента рессоры. На деле стачивание начинается минимум через 100 тысяч километров пробега. А скрип обусловлен банальным отсутствием смазки.

Рессоры на прицеп: какие лучше выбрать, на что обращать внимание

  1. Плавающая
  2. С серьгой
  3. Техническое обслуживание

Приветствую вас, дорогие друзья. Я продолжу тему выбора легкового прицепа, которую мы начали в прошлой статье. Мы глубже рассмотрим основные узлы. Сегодня мы поговорим о том, какие выбрать рессоры на прицеп, чем они отличаются. Обсудим плюсы и минусы различных конструкций. Поехали.

Вообще, рессорную подвеску легкового прицепа я считаю оптимальным вариантам. В другой статье мы обязательно это обсудим. Ссылку оставлю позже. Что такое рессора? Думаю, наверняка каждый понимает ее предназначение. Это листы особо твердой стали, которые смягчают колебания, передающиеся от дороги к кузову.

Читайте также  Прицеп эвакуатор для легкового автомобиля своими руками

При производстве прицепов для легковых автомобилей используются два типа рессор: плавающая и с серьгой. Это принципиально разные конструкции. Скажу заранее — второй вариант намного лучше. Но давайте подробнее о каждом.

Плавающая

Основной производитель Алко (Al-ko). Плавающая или скользящая.Такое название они получили потому, что при сжатии, наезжая на неровность, задний конец рессоры скользит по направляющей, расположенной на раме. Сама рессора закреплена на одном переднем шарнире. Хорошо это или плохо, думаю, что тут и так все понятно.

Главным плюсом такой конструкции является её низкая цена, что снижает и конечную стоимость легкового прицепа. А вот минусов тут гораздо больше:

  • повышенная жесткость;
  • чувствительность к перегрузкам;
  • короткоходность;
  • необходимость частого обслуживания.

Чаще всего эту рессору можно встретить на прицепах бюджетного сегмента. Но правда и некоторые топовые производители, например МЗСА, не стесняются их ставить. Хотя, если честно, не понимаю такой логики. Если и быть первым, то быть им во всем. Какой смысл делать супер-пупер качественную конструкцию на дешевой подвеске и «впаривать» её малосведущему покупателю. По грузоподъемности они рассчитаны на прицеп с общей массой и вряд ли возьмут груз больше. Велика вероятность, что может лопнуть лист при перегрузе и на неровной дороге. С этим разобрались.

С серьгой

Это классический трех шарнирный вид рессоры на прицеп. Они на порядок длиннее и поэтому наиболее эластичные. С большим запасом прочности и надежности. В момент их работы по кузову прицепа не происходит никаких лишних трений.

Основным производителем является Knott, но также попадаются еще москвичевские и волговские. Их еще используют в украинских прицепах Кремень КРД. Из минусов тут только более высокая цена и все. А плюсов гораздо больше:

  • высокая эластичность (мягкость);
  • огромный диапазон работы при разных условиях загрузки;
  • меньший интервал обслуживания;
  • огромный запас прочности (расчитаны на обратный изгиб, вплоть до отбойников);
  • возможность установки дополнительных подрессорников.

Этот тип рессор используют при производстве прицепов для профессионалов ближе к премиум сегменту. Их часто можно встретить на курганских Крепышах и их собратьях Универсалах, Тайга, саранских САЗах, московских Автосах и Трейлерах.

Техническое обслуживание

В основном, в работы по техническому обслуживанию входит содержание их в чистоте и периодическом смазывании трущихся элементов. Причем в плавающем варианте это нужно делать куда чаще. Нужно монтировкой отогнуть лист от направляющей и заложить между ними графитную смазку. Хотя может подойти и Литол, но его нужно будет мазать еще чаще.

Будьте внимательны и осторожны! Не пытайтесь закладывать смазку пальцем. Если вдруг рессора соскочит с монтировки, вы рискуете повредить свой палец или даже его лишиться.

Передние шарниры обоих видов рессор, а также шарниры находящиеся в серьгах обслуживаются в основном с заменой резиновых втулок. Втулки и шпильки также промазываются графитной смазкой. Замена втулок производится после оценки их состояния. Они не должны быть рваными и не должны люфтить в ухе рессоры. В противном случае обязательна замена!

В общем, я предельно ясно человеческими словами попытался вам объяснить разницу. Какие рессоры на прицеп выбрать теперь, я надеюсь, вам стало более ясно. Если статья была вам полезна ставьте оценку и делитесь с друзьями. Не забывайте оставлять свои замечания или пожелания в комментариях. Надеюсь на скорую встречу с вами. Всем пока.

МЗСА Неисправности. Устраняем. Делимся опытом.

  • Главная
  • Форумы
  • Основной раздел
  • Аксессуары
  • Прицепы, навесное оборудование для АТВ

Bunkir

Bunkir

Столкнулся с проблемой, выезжая на трассу с очень плохой дороги в районе Вязьмы.

Не успел я разогнаться до 100км/ч как почувствовал сильный расколбас прицепа. Кидало прицеп во всех плоскостях. И появился стук.

Первое ощущение, что сорвало страховочные тросы, и atv сместился назад. Осмотрел,ничего не обнаружил. Сунул нос под дышло, и увидел, что 1 крепежа дышла к раме, а именно пальца нет на месте. Дело в том, что палец 17,5м. Отверстие 18.5мм а шайба внутренний диаметр аж 20мм. В результате езды по ухабам прицеп постоянно качает в право в лево, и шайба в свободном передвижении по пальцу выбивает шплинт либо выламывает его. При этом сразу возникает большая нагрузка на другой палей в виду отсутствия соосность пальца и самого узла и огромного рычага на излом. Что вполне реально приведёт к отрыву дышла и как следствие авария на встречке с летальным исходом.

Через 2 дня прибыл на завод МЗСА. Доброжелательный менеджер сказал, что это гарантийный случай. И не вдаваясь в подробности, приобретения мною прицепа презентовал мне 2 пальца с шайбами.

Говорю – Конструктивно не правильно узел закреплён.

Менеджер – За всю практику 2й случай на моём веку.

Решил я, стрёмное соединение заменить на болты м18. Длинна без резьбового участка 65-70мм + 50 мм на резьбу. В креп-марокене нашлись подходящие болты с шайбами по размеру пальца

Общая длинна болта 120мм, без резьбовая по телу 70. + 2 шайбы и 2 гайки на каждый болт. 2 гайки законтрогаил . Затем просверлил болт поперёк рядом с гайкой и зашплинтовал на всякий случай.

Это родной палец крепления дышла к раме прицепа.

Было вот так. Не гарантированное крепление ни разу. Рекомендую произвести всем владельцам МЗСА данную процедуру от греха подальше.

За 8лет владения прицепом МЗСА не обнаружил никаких существенных неисправностей.
Есть только одна нерешаемая проблема — рессоры не работают по прямому назначению. Рессора не может отрабатывать неровности, ведь задний конец тупо подпирает раму и из-за трения в этом месте рессора не может с легкостью изменяться по длине. Серьги проблему решают, но сюда их не поставить. Так же теоретически, проблему решили бы ролики, если их между рамой и рессорой подложить. но они почти сразу вылетят.
Вывод — рессоры на этом прицепе, могут только показывать как сильно загружен прицеп. Амортизацию они дают весьма посредственную.
Возможно кого-то это устраивает, но меня нет.

В общем прицеп продал. Новый буду покупать только на рессорах с серьгами.

Bunkir

Это хреновые рессоры надо смазывать, а нормальмальные вообще не надо. Например на прицепах Автос и Трейлер, рессоры состоят всего из одного листа от Газелевской рессоры с серьгой. Никакого ухода не надо.

SVLAD

Автос да, а вот Трейлер по весу вроде на уровне других.
Сам по себе Трейлер сделан по босяцки, с экономией на всем, но вроде достаточно крепкий. Стоит меньше других на 10тыщ. Нет ни одного варианта с откидным передним бортом и самосвалом, либо одно, либо другое.

Искал прицеп, Автос во всем лучший, кроме лишних 80кг веса. Пришлось от него отказаться. Ладно если бы тягач был мощный джип, но для простой легковушки это ИМХО перебор.

victor-

Bunkir

Bunkir

Пользователь

За мои 5 лет владения прицепом МЗСА 817701.016 оффроуд бывало вот что:

1 — Слабый свет от задних фонарей сначало решил фольгой в качестве отражателя, и вечно перегорающие лампочки и окисляющиеся контакты. Это извращение заменил на светодиодные фонари фистом.

Читайте также  Как узаконить самодельный прицеп?

2 — Первой конкретной поломкой была отвалившаяся поперечная балка в хребте рамы. Прицеп у меня скручен на болтах, а балка отвалилась в местах сгиба.

3 — Постоянно ломались кронштейны средних стоек борта. (прицеп 2.40 в длину и высокие борта) Варил, усиливал итд. всеравно говно получалось.

4 — Погнул лонжерон, но это не к прицепу вопросы а к моей дурной голове))) (тонну трехметровой арматуры с вывешивание на зад погрузил. ) Что привело к капитальному ремонту:
Купил два новых лонжерона и ранее отвалившуюся поперечную балку и установил. (благо завод в Москве и проблем с заказом и вывозом нужных деталей не возникло. По цене адекватно все вышло, по срокам около 2ух недель вроде)
Лонжероны заменил по штатному, поперечную балку новую усилил старой. Все болты заменил на автомобильные болты от подвески.
В месте где рессора трется о подрамник наварил железку плоскую и обильно смазываю.
Кронштейн центральной стойки наконец таки удалось нормально усилить и забыть об этой проблеме.
Все сварные швы и болтовые соединения обработал составом холодного цинкования (интересно посмотреть что будет)
Пластиковую вилку розетки заменил на железную. Концы проводов обжал наконечниками НШВИ и после затяжки и проверки обильно смазал.
Докучи заменил уставшие клепки бортов на болты.
Ссылка с фотами на драйве

5 — Сломался рычаг фиксации кузова (функция самосвал) Обнаружив люфт в этих рычагах, решил подтянуть. Гайки закисли и сломались. Усилил эту конструкцию уголком и автомобильными болтами. (прицеп не опрокидываю)

Из предстоящего:
1 — Хочу улучшить конструкцию замков бортов.
2 — Осознаю что не загорами то время когда придется заменить фанеру.

Не жалуюсь, а делюсь так как теперь прицепом доволен)))

Крепление рессор к раме прицепа

2.2. Конструкция узлов прицепов и полуприцепов

Двухосный прицеп МАЗ-8926. Рассмотрим конструкцию прицепа МАЗ-8926 (рис. 11) для перевозки грузов массой 8 т. Для буксировки прицепа МАЗ-8926 используют грузовые автомобили MA3-5335, МАЗ-516Б, КрАЗ-255Б1 и КрАЗ-257Б1.
Сварная рама 5 прицепа состоит из штампованных лонжеронов швеллерного типа и поперечин, которые связывают лонжероны между собой. К наружным боковым лонжеронам, передним и задним поперечинам крепятся борта грузовой платформы 2 с тентом 3 и связывающие их стойки. Поперечины и усилительные пластины в передней части рамы образуют раму для крепления поворотного круга. К передней поперечине приварен кронштейн 1 стопорного устройства поворотной тележки.

К средней части правого лонжерона приварен кронштейн крепления запасного колеса 4. В задней части рамы расположен подрамник, соединенный с лонжеронами штампованными вставками.

Подрамник состоит из штампованных лонжеронов швеллерного типа и связывающих его поперечин. К этим лонжеронам приклепаны кронштейны рессор и приварены ограничитель хода подвески и задний буфер 7 С-образного сечения. Задняя поперечина служит для крепления буксирного прибора 8 с соединительными головками пневмопривода тормозов и системы световой сигнализации. Специальными щеками задняя поперечина соединена с предпоследней поперечиной. Кронштейны привода стояночного тормоза установлены на первой поперечине подрамника.

Рама задней частью через рессоры опирается на заднюю ось 6, а передней частью через подрамник, поворотную тележку 1 и рессоры — на переднюю ось.

Поворотная тележка состоит из рамы, поворотного устройства, сцепного устройства — дышла, стопорного устройства, оси с колесами, подвески, тормозов и дышла. Рама поворотной тележки — сварная, из штампованных профилей швеллерного типа, изготавливаемых из низколегированной стали. Верхние полки поперечин установлены заподлицо с полками лонжеронов для создания плоскости для крепления новоротного круга.

Рис. 11. Прицеп МАЗ-8926

Рис. 12. Бесшкворневой поворотный круг одноосного прицепа МАЗ-8926 28

Поворотные устройства прицепов делятся на две группы: обеспечивающие поворот оси с колесами (поворотный круг) и обеспечивающие поворот только колес (трапеция). В свою очередь, поворотные круги бывают беешкворневыми и шкворневыми.

Бесшкворневой поворотный круг (рис. 12) состоит из двух кругов: верхнего 9, прикрепленного к подрамнику 1, и нижнего 6, опирающегося на подрамник 4 и несущего на себе шарики или ролики Ю. Подрамник 4 шарнирно связан с дышлом. Круги соединены между собой при помощи фланцевых втулок 2 и 3 и центрального болта 5. Вертикальные усилия воспринимаются кругами и роликами, а горизонтальные болтом и втулками.

Круги, ролики, болт и втулки допускают свободный поворот подрамника 4 с передней осью относительно платформы прицепа. При движении задним ходом новоротное устройство выключается штырем 7, который перемещается в подрамнике 4 и входит в отверстие скобы 8. Штырь в своем верхнем положении связывает верхний 9 и нижний 6 круги.

По-другому устроен шкворневой поворотный круг, показанный на рис. 13. Между рамой 1 прицепа и поворотной тележкой 4 расположены пластины 3: верхняя, соединенная с рамой, и нижняя, соединенная с поворотной тележкой. Все элементы связаны шкворневым шарниром 2 с шайбами 6 и контргайкой 7. Передняя ось прицепа закреплена на раме 5 поворотной тележки 4.
Работа шкворневого поворотного круга состоит в круговом скольжении плит, которое требует наличие зазора 8 в стягивающих элементах. Зазор регулируется шайбами 6.

Рис. 13. Шкворневой поворотный круг

Дышло прицепа (рис. 14), сваренное из труб, служит для соединения прицепа через буксирный прибор с автомобилем-тягачом. Съемная сцепная петля 1 крепится при помощи гайки 3 с шплинтом в литом гнезде, приваренном к дышлу. К балкам 2 дышла с противоположного от сцепной петли конца приварены звенья с запрессованными втулками 4. Дышло с рамой тележки соединяется пальцем 5 с масленкой 6, вставленным в кронштейн 7, закрепленный на раме тележки болтами 9.

Механизм 12, служащий для удержания дышла в поднятом положении при отцепленном от автомобиля-тягача прицепе, закреплен на кронштейне 13 дышла. Трос 10 крюком 11 крепится к кронштейну 14 поперечины рамы тележки. Вращением рукоятки механизма 12 устанавливается необходимый подъем дышла.

Для движения прицепа автомобиля-тягача задним ходом предусмотрено стопорное устройство, которое
состоит из стопора 8 и кронштейнов стопора, один из которых крепится к передней поперечине рамы тележки, а второй к передней поперечине рамы прицепа. В транспортном положении стопор 8 устанавливают на передней поперечине рамы прицепа и его рукоятку фиксируют пластинчатой пружиной. К лонжеронам тележки прикреплены кронштейны рессор и приварен ограничитель хода подвески.

Полезные советы от ООО «ТРЕЙЛЕР».

В любом прицепе используют автомобильные ступичные подшипники. Срок их службы напрямую зависит от типа прицепа, степени его загруженности и частоте его использования. Если у вас прицеп для перевозки лодок или вы часто перегружаете обыкновенный бортовой прицеп, то менять подшипники придется чаще. Обычно ступичные подшипники выхаживают под 100 000 километров.
Понять в каком состоянии ступичные подшипники вашего прицепа очень просто. Неисправный ступичный подшипник вывешенного колеса будет издавать гул. Даже слабый звук укажет на износ детали.
Большинство прицепостроителей России оснащают свои изделия ступичными подшипниками, которые применяются на задней оси автомобиля ВАЗ-2108, внешний диаметр 60 мм. В последнее время в прицепах ООО «Трейлер» стали использовать подшипники, которые применяются в передних ступицах автомобилей семейства ВАЗ 2108 диаметром 64 мм. Такие узлы выдерживают большую нагрузку на колесо, нежели чем задние ступичные, вдобавок, у таких узлов конструктивно заложен больший ресурс. Мы применяем изделия компании VBF, Вологда. Этот завод входит в пятерку лучших по изготовлению подшипников в России. Самое главное, что цена на наши прицепы из-за смены поставщика подшипников не изменилась!
Если же загудел новый подшипник, это говорит о его неправильной установке, либо отсутствии смазки.

Читайте также  Сцепка для прицепа легкового автомобиля

Какое выбрать дышло?

Дышло у современных прицепов выполнено либо в виде V-образной или I- образной формы. Почему большинство производителей выпускает прицепы с V-образным дышлом? Во-первых, это классическое сочетание. Именно с таким типом дышла производились все автоприцепы для грузовиков в СССР, начиная с конца 50-тых годов прошлого века.
V-образное дышло считается более жестким, имеет большее количество точек крепления к раме прицепа, уменьшает возможное раскачивание кузова прицепа на неровных дорогах. Но это было справедливым лишь для автопарка того времени. (На заметку: посмотрите на тип дышла у прицепов современных отечественных и иностранных автопоездов. Оно I-образное, хотя такие прицепы рассчитаны на перевозку отнюдь не 750 «легковых» кг.)
Первые отечественные легковые прицепы тоже стали комплектовать V-образным дышлом. Так сказать, по традиции. Считалось, что при таком типе дышла на прицепе можно перевозить более длинные грузы- скажем доски или трубы, так как V-образное дышло легко укомплектовать удлинителем. На такой тип дышла легче установить крепление для запасного колеса. Да, и во главу угла по-прежнему положен постулат о том, что V-образное дышло якобы гораздо прочнее I-образного.
ООО «Трейлер» проектирует дышла к своим прицепам с учетом расчета его прочности и конструктивной жесткости. За основу мы берем методику испытаний и прочностные характеристики дышел, какие применяются к ним у Европейских производителей прицепной техники.
Эксплуатировать прицеп с I-образным дышлом гораздо удобнее для среднестатистического водителя. Особенно, что касается движения мини-автопоезда задним ходом. В условиях нынешней плотной застройки в городских кварталах и достаточно узких проездов садовых товариществ, маневренность у такого автопоезда будет гораздо выше. Вдобавок, снижается риск задеть задним бампером автомобиля-тягача за треугольное дышло прицепа.
Какую подвеску выбрать?

Прицепы по типу подвески делятся на резино-жгутовую или рессорную.
Подавляющее большинство импортных прицепов и достаточно большая часть отечественных изделий снабжены резино-жгутовой подвеской. Она дешевле в изготовлении, с ней прицеп достаточно хорошо держит дорогу, если он груженый. Когда прицеп пустой — ржт подвеска практически не работает, прицеп не едет за тягачом, а скачет на манер детского мячика. Зато это почти вечная подвеска, ее не надо обслуживать так как там просто нечему ломаться.
Другое дело, если прицеп оборудован рессорной подвеской. Настоящим пионером в этом деле выступило ООО «ТРЕЙЛЕР». Компания первой из всех автопроизводителей России внедрила в массовом порядке рессорную подвеску. Понять — на сколько плавно будет ехать прицеп с рессорной подвеской, можно взглянув на длину рессоры. Ее ход является разницей между перемещением без нагрузки и перемещением при полной нагрузке. Чем больше ход подвески — тем лучше подвеска отрабатывает неровности дорожного покрытия, обеспечивая плавность хода. Некоторые из производителей практикуют использование многолистовых рессор. Обратите внимание, что у подвески с многолистовыми рессорами, зачастую зазорное соединение выполнено в виде свободного скользящего заднего конца рессоры, которые приводят к стукам и ударам, а также могут нарушить защитный слой цинкового покрытия рамы. Пластмассовые втулки быстро разрушаются в процессе эксплуатации и требуют частой замены.
Комфортное управление автопоездом достигается тогда, когда ход подвески около 130 мм, тогда рессоры переменного сечения с прогрессивной упругой характеристикой обеспечивают плавность хода прицепа во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок

Запас прочности прицепа складывается из нескольких факторов. Во первых, мощная сварная рама. Лучше если она будет выполнена из конструкционной стали и обработана методом горячего цинкования. Встречаются модели прицепов, у которых есть подрамник. На прочность прицепа влияет и толщина его бортов. У прицепов ООО «ТРЕЙЛЕР» толщина борта-1,5 мм. Количество осей у прицепа также косвенно говорит о его прочности. Двухосные изделия выполнены с гораздо большим запасом грузоподъемности, чем указано в паспорте. Внимательно смотрите на то из какого материала у прицепа сделан пол.

Правильная загрузка прицепа.

Груз в прицепе следует размещать так, чтобы его цент тяжести располагался над центром оси, или осей, если прицеп двухосный. Груз необходимо тщательно закрепить в прицепе, чтобы его крепление не осладилось в процессе передвижения. Если в ходе движения груз сдвинется к передней стенки прицепа, возрастет нагрузка на сцепное устройство и заднюю часть автомобиля-тягача, снижая управляемость управляемых колес машины. Смещение груза к заднему борту гораздо опаснее. Задние колеса автомобиля-тягача разгружаются, их сцепление с дорогой будет минимальным. Если цент тяжести груза будет располагаться слишком высоко, велика вероятность того, что при движении прицеп будет сильно кренится в поворотах, можно войти в режим болтанки. При длительной поездке с прицепом обязательно проверяйте крепления груза, это поможет вам доехать без потерь.

Правильная развесовка лодочного прицепа.

Для начала рекомендации по выбору лодочного прицепа. Выбирать его надо в зависимости от конкретной лодки, которую надо перевозить.
Если вес лодки более 1 тонны, нужен мощный двухосный прицеп с инерционной тормозной системой.
На выбор прицепа влияет материала из которого сделан корпус судна. Для алюминиевых лодок подойдут роликовые направляющие. Для лодок, дно которых выполнено из пластика, выбирайте автоприцеп со специальными деревянными полозьями обитые ковролином. Роликовые направляющие могут при транспортировке повредить дно пластиковой лодки.
Развесовка лодочного прицепа.
Первым делом проверьте нагрузку, которую создает прицеп на буксировочный шар ТСУ. Она должна быть в пределах 40-50 кг. (Проверьте этот параметр по техническими характеристиками автомобиля-тягача.) В случае необходимости, ослабьте крепление оси(осей), передвиньте подвеску по раме и вновь закрепите ее. Неправильная развесовка грозит потерей сцепления одной из осей, и потерей управляемости автопоезда. Следите, чтобы киль лодки плотно прилегал к носовому упору, иначе, непрочно закрепленная лодка может начать бить в носовой упор и ослабит стяжные ремни. Притягивайте лодку к прицепу только специальными стяжными ремнями. Они должны пролегать только по корпусу: избегайте прокладывать их над рейлингами и другими вещами, которые могут согнуться или сломаться при затяжке. Прокладывайте ремни так, чтобы исключить движение лодки как вперед по ложементам, так и назад.

Тормоза у прицепов.

В нашей стране для прицепов категории О2 (полная масса более 750 кг и не выше 3500 кг) разрешён к применению единственный тип тормозов – барабанный с механическим приводом тросами. Он работает от наката прицепа на автомобиль при его замедлении. Конструкция такого тормоза очень проста, эффективна и не требует особых условий для буксирующего автомобиля. Дисковые тормоза встречаются у прицепов, ввезенных из США.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: