Почему замыкает двигатель при сайденит клемма - AUTOEXPERTUSA.RU

Почему замыкает двигатель при сайденит клемма

Почему не реагирует стартер на ключ зажигания

    134 1 180k
    83 16 124k

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

  • контактной группе замка зажигания;
  • сигнализации и иммобилайзере;
  • управляющем реле;
  • проводке от управляющего реле до стартера;
  • втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема Причина неисправности
Неисправен мотор стартера Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки) Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:

Клемма управляющего провода

  • Включить нейтральную передачу и зажигание.
  • Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
  • С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
  • После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

  1. Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
  2. Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой «+» АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
  3. Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
  4. Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

В большинстве случаев стартер не крутит при повороте ключа зажигания из-за окисления и механического повреждения проводки. При плохом контакте с клеммой «+» АКБ, управляющим реле или массой стартер не получает ток, достаточный для прокрутки ДВС. Поэтому в первую очередь нужно смотреть контакты в моторном отсеке и проверить наличие напряжения на клеммах тестером. Наиболее распространенные неисправности конкретных моделей авто, из-за которых стартер не реагирует на ключ зажигания в таблице.

Почему стартер не работает от ключа зажигания на популярных моделях авто
Авто Слабое место
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Провода центрального замка и замка зажигания, которые оплавляются из-за скачков напряжения.
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (Лада Самара) Окисляющиеся контакты управляющего реле, расположенного в моторном отсеке над ВУТ, а также отходящая от него проводка.
ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (Классика) Часто подгорают или окисляются контактные «пятаки» втягивающего реле. Выходит из строя контактная группа замка зажигания. На поздних моделях, например, 2107, проблемы с управляющим реле, аналогичные Самарам (см. выше).
Нива На старых Нивах (до 21213) подгорают и окисляются контакты замка зажигания. На более новых (после 21214) часто сбоит управляющее реле стартера, расположенное под капотом возле бачка тормозной жидкости. Недалеко расположена дренажная трубка, отводящая воду из под стекла, влага с которой попадает на реле, что приводит к окислению его контактов.
Лада Приора Неполадки иммобилайзера, из-за которых он не видит ключ.
Лада Калина, Лада Гранта Сбой иммобилайзера, блокирующий запуск, неисправности в контактной группе замка зажигания и выход из строя дополнительного реле стартера К3 в блоке предохранителей.
УАЗ Неисправность 5-контактного управляющего реле стартера и втягивающего реле.
Газель Плохой контакт проводов и выход из строя реле стартера.
Пежо 307 Перегорает предохранитель втягивающего реле F8, плохой контакт массы.
Киа Сид Сбоит концевика селектора АКПП, определяющего положений P и N. Возможен плохой контакт на выводах стартера или в месте крепления провода массы к кузову.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

Читайте также  Почему двигатель поло наклонен

По какой причине стартер не работает от ключа зажигания?

Основные причины, по которым машина не реагирует на ключ зажигания:

  • поломка управляющего реле;
  • поломка замка зажигания/контактной группы;
  • обрыв или КЗ проводки;
  • проблемы с противоугонной системой (сигнализация, иммобилайзер);
  • поломка втягивающего реле;
  • поломка мотора стартера.

Если стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то две последние проблемы можно исключить.

замкнули клеммы на аккуме

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    замкнули клеммы на аккуме

    у знакомого такая беда:
    в кратце: при установке аккумулятора после длительных морозов, случайно замкнул клеммы.(грубо говоря уже на подключенном к машине аккуме — замкнул их ключом).

    Машина не заводится, сигнашка работает, дальний свет тож работает.
    щиток приборов не горит.

    Куда смотреть и где копать?
    Или сразу на СТО?

    P.S. хетч, 2000г.в., 110 ZL-DE(автомат)

    Для начала предохранители проверить.

    Смотри силовые предохранители. Вообще-то странно, потому что был замкнут непосредственно сам аккум и все преды/проводка/электроника никак не должны были пострадать.

    Вот если бы замкнул за заведённой машине.
    Или переполюсовал аккум при установке.
    Или заводил пускозарядкой.
    Или прикуривал от джипаря или грузовика с 24вольтами.
    Или прикуривал от другой машины при неправильном подключении проводов.
    Или заряжал аккум без отключения от машины.

    В данной ситуации — какие-то чудеса. Мне очень кажется, что знакомый говорит не так, как было на самом деле.

    Они там же — под ногами справа у водителя — или где то есть еще?

    P.S. говорит, что так и было.
    Могу сам предположить, что все-таки: полярности перепутал — что тогда?

    Силовые преды находятся в чёрной коробке рядом с аккумом. Имей ввиду, что у предов на 100, 80, 40А провода к ножкам прикручены болтиками и эти преды просто так не выдёргиваются. Не разломай.

    При перепутывании полярности может сгореть силовой пред. Но бывают случаи, когда он сгорает позже, чем электроника. Тогда ой. Иногда ЭБУ удаётся отремонтировать. Но раз на раз не приходится.

    Ты правильно предполагаешь. Чудес на свете не бывает. Электричество работает строго по законам физики. А его слова противоречат этим самым законам.

    вообщем, Altrie был прав, так же было верно мое предположение:
    попутал товарищ клеммы местами.
    Разобрали мы волшебную «черную коробочку»,
    силовой на 100А — сгоревший и плюс еще 2 релюшки подпаленные:
    расположены они посередине, желтого и зеленого цвета — за что отвечают?
    насчет «разломать» — не разломали, но болтик потеряли))))

    P.S. если силовой сгорел, значит он справился со своей задачей, и ЭБУ должен остаться целым. Правильно?

    поясните мне глупому, почему если полярность местами поменять чото должно сгореть, а не просто не работать. например в тетрисе неправильно поставишь батарейку и просто он работать откажется!

    почему тут все сгорает в ебеня?

    скорее всего просто коротнул на массу.я ставил генератор,забыл акком отключить,коротнуло,сгорел пред на 80а.за неименеем оного поставил тонкую медную проволоку,как всегда временно,но езжу 2й год.

    интересно, что у тебя сгорит при следующем замыкании

    Далеко не обязательно. Предохранитель плавкий, то есть, на его пережог нужно время. Сначала проволока в нём нагревается, потом раскаляется, потом перекаляется и плавится. Уходит времени на этот процесс до секунды. Электроника же выгорает мгновенно. Задача предохранителя — не дать загореться проводке, которая в данной ситуации выполняет роль того же предохранителя, но на больший ампераж, поэтому дольше разогреваемой. А сгорает пред от переполюсовки потому, что полупроводниковые детали, к примеру, того же ЭБУ при обратной полярности подключения имеют очень маленькое сопротивление и при прохождении через них тока просто напросто сгорают, как те же предохранители, только гораздо быстрей. Ведь именно через них происходит замыкание, а они слабенькие для такого количества протекающего тока.
    Но может повезти и защитный диод от переполюсовки в ЭБУ предусмотрен и смог справится со своей задачей, не расплавился. И дорожки в ЭБУ не перегорели, конденсаторы не повзрывались, контроллер выдержал.

    Саня, а «тонкая медная проволока» на какой ток расчитана? В данном случае жучки недопустимы. С огнём не шутят.

    Я тоже умудрился при закручивании крепления аккумулятора замкнуть ключом + клейму с массой на заведенной машине. Машина тутже заглохла. Пипец я был в шоке и стразу все упало на пол шестого. С дрожащими руками пошел заводить ее снова и смотреть все ли горит и работает. Слава богу все закончилось благополучно))))

    Повезло, что не сдох генератор, а лишь перегрузился и встав колом тормознул двигатель. А замыкание обесточило всю электронику, не попалив преды.

    Должно ли искрить , при подключении клемм аккумулятора?

    1. Заметил такую ерунду. при накидывании клемм на аккумулятор искрит в тот момент когда подключаешь. такое разве нормально? Ну естесственно когда уже накинешь то все ок. в чем трабл?
    Сегодня утром аккумулятор ваще сдох, стоял только ночь под окнами а утром даже сигналка не сработала.
    2. Возможно ли что акк сдох из за того что масса была прикреплена слабо?
    Аккумулятор совершенно новый 66А даже на гарантии.

    Сообщение отредактировал Rapid — Nov 1 2008, 13:07

    Добавлю что мафона нету временно и саб соответственно отключен. кроме сигналки ни чо не питалось.
    Правда советик подкинули что можно по одному предохранителю отключать и накидывать клеммы, вот на каком предохранителе прекратится искра, то значит там искать.

    Вечно молодой вечно пьяный

    При накидывании клеммы у меня тоже искра есть, но не силная. Но аккумулятор не дохнет. Раньше был накопитель для усилка аккумулятор подыхал отключил все ОК.

    нет, у меня такого нету.

    Вечно молодой вечно пьяный

    Честно ХЗ. Причин много посмотри провода которые идут от аккумулятора к генератору, стартеру может пробит где. У меня был случай только наооборот при езде садился аккумулятор, была пробита обмотка стартера, пришлось раскошелиться.

    Вечно молодой вечно пьяный

    Причину ищи там где последний раз ковырялся до возникновения проблемы. А вообще у тебя генератор работает заряд хоть есть

    У меня тоже искрит слабой искрой. Нормально это.
    Как-то мерял ток потребляемый сигналкой в режиме охраны и магнитолой подключеной. Было около 70-80мА, если не ошибаюсь.

    Тестером ток замеряй.

    Сообщение отредактировал voice — Nov 1 2008, 14:23

    генератор пашет. сегодня прикурил, акк зарядился.

    Сообщений: 2 799
    Из: чеб

    проследить за током не так и сложно ,нужен тестор и немного навыков

    Сообщений: 688
    Из: Чебоксары.

    для шестерок самый хорошо!

    Сообщений: 160
    Из: Чебоксары

    У меня тоже также,искрит.Сегодня как раз вновь проблемы с электрикой возникли.Пришлось клеммы аккумулятора тоже смотреть.Когда накидывал клеммы на аккумулятор,начало искрить.Опять у меня машина не заводится.Вот в этой теме расписана проблема.Если кто может помочь,гляньте пожалуйста в этой теме: http://ic.auto.cheb.ru/forum/index.php?showtopic=319149&st=0 Надоело уже.Никто не может точно разобраться.Несколько автосервисов уже объехал.

    не все обьехал

    должны же где-нидь сделать

    ща пойду в гараж. попробую завести. сегодня на сигналку не ставил. посмотрим.

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Подписка на этот форум
    Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Скачать / Распечатать тему
    Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

    Как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель

    Поломка стартера знакома большинству автомобилистов. Это может произойти в самый неожиданный момент. Приходится заводить машину альтернативными способами, например, путём замыкания контактов. Как правильно подключить стартер, подробно описано ниже.

    Случаи, в которых проблему можно решить на месте

    Если стартер не крутит, завести машину можно несколькими способами:

    • замкнуть контакты стартера отвёрткой;
    • соединить пускатель напрямую с аккумулятором.

    В автомобильной системе стартеру выделяется отдельная роль — раскручивать коленвал, чтобы создать нужный крутящий момент и степень сжатия для топливно-воздушной смеси. Естественно, пускатель функционирует вкупе с другими узлами и электрическими системами. Поэтому могут произойти повреждения различного свойства:

    • отсутствие напряжения в бортовой сети;
    • разрядка аккумулятора;
    • повреждение проводов;
    • проблема в замке зажигания;
    • несоответствие вязкости масла в картере;
    • ослабление контактов.

    Если не работает именно стартер, то в большинстве случаев выходит из строя тяговое реле, сгорает обмотка катушки, пробуксовывает бендикс или туго ходит привод винтовой нарезки.

    Некоторые повреждения стартера допускают его нормальную работу при заведённом двигателе. А вот раскрутить тяжёлый маховик с первого раза ему не удаётся. В любом случае после удачного запуска необходимо срочно отвезти стартер на профессиональную диагностику, чтобы выявить истинную причину неисправности.

    Таким образом, сбой в работе стартера может быть вызван:

    • неисправностью пускового реле;
    • износом бендикса;
    • неполадками со втягивающим реле;
    • сгоранием внутренних элементов узла.

    Как можно замкнуть стартер напрямую

    Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

    Замыкание клемм отверткой, монтировкой или гаечным ключом

    Если неисправно тяговое реле, используется метод прямого замыкания любым металлическим стержнем нужной длины. Это может быть отвёртка, гаечный ключ или монтировка. О проблемах со втягивающим свидетельствует характерное пощёлкивание во время поворота ключа в замке зажигания. Стартер в этот момент неспособен провернуть коленвал, так как зубья бендикса не цепляются за венец маховика. Замкнув силовые клеммы стартера, удастся пустить ток на электрообмотки напрямую. Гаечный ключ или отвёртка возьмут на себя функции тягового реле.

    Обязательно перед этим нужно поставить машину на ручник и в нейтралку, во избежание несчастных случаев. Сам инструмент должен иметь изолированную ручку и довольно толстый стержень. Поэтому рекомендуется использовать один из вышеописанных предметов. Монтировку или ключ можно обмотать изолентой в месте захвата.

    Замыкать контакты B и S, M и B — категорически запрещено! Расшифровка: B – Bold или толстый провод — контакт постоянного напряжения. На многих стартерах закрыт защитной резиновой шляпкой и помечен «+12». M – Motor или электрический мотор. S – Start, изготовлен контакт в виде резьбового отвода, лепестка или штекера, зачастую закрыт пластиковым наконечником, поэтому перед принудительным замыканием надо снять. 8 – минусовой контакт, соединён с корпусом.

    На некоторых моделях авто (Ваз 2109, 2110, 2114), чтобы перемкнуть стартер отверткой, надо демонтировать воздушный фильтр и отсоединить фишку, проложенную на контактную группу. После запуска мотора всё обратно собирается.

    Читайте также  Почему масло проверяют на заведенном двигателе

    Возможные последствия

    Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

    Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

    Подключение напрямую к аккумулятору

    Отрезок медного кабеля, клеммы типа «крокодил» и плоский штекер, — вот и всё, что нужно для прямого соединения стартера с АКБ. Из этих трёх компонентов собирается переноска, которая даст возможность завести двигатель. Интегрировать самодельное устройство нужно с силовым кабелем, идущим на стартер. Он имеет разъём, куда и необходимо вдеть провод.

    • поставить машину на нейтралку;
    • включить зажигание;
    • соединить «крокодил» с плюсовой клеммой аккумулятора.

    Самодельная переноска с крокодилом

    Если никаких других неисправностей нет, стартёр должен заработать. После запуска силового агрегата нужно быстро скинуть клемму с аккумулятора. Изготовленный провод выдернуть из соединения, снятый штекер установить на место. Всё делается просто, но рекомендуется соблюдать осторожность. В противном случае можно обжечься или замкнуть что-то.

    Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

    Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

    Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.

    Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

    Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

    Только важно соблюдать несколько правил:

    • ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
    • буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
    • в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.

    Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.

    Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

    Некоторые заднеприводные автомобили, например, Ваз 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

    Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

    Как найти обрыв и короткое замыкание в проводке автомобиля

    Электрическая сеть (электропроводка) современных автомобилей является однопроводной, вторым проводником служит «масса» — кузов машины и двигатель. В ходе эксплуатации автомобиля можно столкнуться с некоторыми неисправностями проводки (например, короткое замыкание или обрыв). Далее рассмотрим инструкцию, как их найти самому.

    Все электрические цепи (кроме силовых цепей стартера и генератора) защищены плавкими предохранителями. А цепи питания мощных потребителей электроэнергии (фары, стеклоподъемники, обогревы зеркал или сидений и т.д.) коммутируются через реле. Поэтому начинать поиск неисправности электропроводки стоит в такой последовательности:

    1. если не работает осветительный прибор (например, фара или плафон освещения), то сначала проверяем не перегорела ли лампа;
    2. проверить исправность предохранителя;
    3. проверить исправность реле;
    4. проверить надежность контактов в разъемах цепи (они могут окисляться, в этом случае их нужно зачистить).

    Также рекомендуется проверить все точки крепления «массы».

    Схемы реле и предохранителей для автомобилей LADA:

    Приборы для поиска неисправностей в электропроводке

    Для поиска короткого замыкания или обрыва проводки можно использовать прибор «мультиметр».

    Если нужно определить только наличие или отсутствие напряжения на участке цепи, то можно использовать специальный световой индикатор 12 В. Также подойдет контрольная лампа, которую можно сделать своими руками. Для этого к автомобильной лампе (не более 4 Вт) следует припаять два провода длиной не менее 50 см.

    Как найти обрыв проводки в автомобиле

    При обрыве электрическая цепь размыкается. Часто причиной отсутствия напряжения является плохой контакт в разъеме цепи. Корпус колодки скрывает окислившиеся контакты, поэтому поиск неисправности может занимать длительное время. Обрыв может обнаружиться при покачивании колодок или проводов.

    Чтобы найти обрыв в проверке нужно выставить мультиметр в режиме омметра или прозвонки. Выводы прибора подсоединяем к концам проверяемой цепи:

    • Если обрыва нет — мультиметр подаст звуковой сигнал (в режиме прозвонки) или сопротивление будет минимальным (в режиме омметра).
    • Если в проводке обрыв — звукового сигнала не будет (в режиме прозвонки), а сопротивление будет очень большим (в режиме омметра).

    Как найти короткое замыкание в проводке автомобиля

    Короткое замыкание — это недопустимое соединение части цепи с «массой» или другой частью цепи. Часто причиной короткого замыкания бывает сильное окисление контактов в колодке, либо повреждение изоляции проводов. Если после замены неисправного предохранителя он снова перегорает, вероятно, в электропроводке есть короткое замыкание.

    Чтобы найти короткое замыкание следует отсоединить проверяемый участок электропроводки от остальной проводки автомобиля. Мультиметр устанавливаем в режим прозвонки. Один щуп прибора подсоединяем к участку цепи, а другой — к кузову («массе»).

    • Если короткого замыкания на участке цепи нет — прибор не будет подавать звуковых сигналов.
    • Если есть короткое замыкание — мультиметр подаст звуковой сигнал (цепь окажется замкнутой).

    Осматриваем весь участок цепи на наличие повреждений.

    Технологическая инструкция АВТОВАЗа

    Ниже представлены общие методы проверки целостности электрических цепей, проверки на наличие замыканий с использованием омметра и вольтметра.

    Проверка целостности электрической цепи

    Потеря целостности электрической цепи может быть вызвана следующими причинами:

    • отсоединение колодки жгута;
    • слабое соединение колодки жгута;
    • загрязнение, окисление, коррозия контактов;
    • деформация контактов;
    • повреждение провода.

    Проверку целостности цепи выполнять в следующей последовательности:

    1. Отключить клемму провода «массы» от аккумуляторной батареи.
    2. Визуально проверить, что колодки жгута подключены с обеих сторон электрической цепи, замки фиксаторов защелкнуты.
    3. Разъединить колодки, проверить визуально контакты на наличие грязи, коррозии, деформации.
    4. Подергивая за провода рядом с колодкой, убедиться, что провод и клемма крепко обжаты, что клемма зафиксирована внутри колодки.
    5. С помощью щупа заданного диаметра и длины, соответствующего размеру контакта в ответной колодке, убедиться, что клеммы жгутовых колодок обеспечивают надежное соединение (клеммы не утоплены в колодке, щуп плотно входит в клемму).
    6. С помощью омметра измерить сопротивление цепи между колодками. Сопротивление исправной цепи должно быть менее 1 Ом. Чтобы избежать повреждения клемм, для измерений допускается использовать щупы заданного диаметра, соответствующие размеру контактов в ответных колодках.

    Проверка замыкания цепи на «массу»

    Проверку выполнять в следующей последовательности:

    1. Разъединить колодки с обеих сторон электрической цепи.
    2. Пробник, одним концом соединенный с «+» аккумуляторной батареи, подключить к клемме проверяемой цепи. Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на «массу».

    Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

    Проверка замыкания цепи на бортовую сеть

    Проверку выполнять в следующей последовательности:

    1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
    2. Пробник, одним концом соединенный с «массой», подключить к клемме проверяемой цепи.
      Если пробник светится, значит, проверяемая цепь замкнута на бортовую сеть.
    3. Присоединить отсоединенную колодку.
    4. Отсоединить колодку с другой стороны электрической цепи. Выполнить проверку 2.

    Чтобы избежать повреждения клеммы, пробник должен подключаться с помощью щупа заданного диаметра, соответствующего размеру контакта в ответной колодке.

    Измерение напряжения на контактах жгута проводов

    Проверку выполнять в следующей последовательности:

    1. Отсоединить колодку с одной стороны электрической цепи.
    2. Плюсовой шнур вольтметра подключить к клемме проверяемой цепи, минусовой к «массе» автомобиля. Фиксировать значение напряжения.

    Чтобы избежать повреждения клеммы, плюсовой шнур вольтметра должен иметь щуп заданного диаметра, соответствующий размеру контакта в ответной колодке.

    Напомним, выполнять диагностику проводки удобней тогда, когда под рукой есть схемы электрооборудования автомобиля (для Lada XRAY, Vesta, Largus, Granta, Kalina, Priora, Niva 4×4).

    Ключевые слова: универсальная статья

    Почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит

    Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

    Виды и конструкция реле электростартера

    Существуют три типа реле стартера:

    1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
    2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
    3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.

    Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

    Читайте также  Почему перегревается двигатель автомобиля

    Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

    • Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
    • Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
    • Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
    • Своевременное отключение механизма запуска.

    Схема втягивающего реле стартера

    Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.

    Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

    Принцип работы ВР

    С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

    Схема включения стартера

    Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

    Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

    Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.

    Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

    Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.

    • Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
    • Нет стабильной «массы» для ВО.
    • Замыкание якоря стартера.
    • Потеря проводимости на «пятаках».
    • Раскрошились щетки.
    • Оторвалась общая «масса» (АКБ).

    Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

    Неисправность, в которой втягивающее не при чем

    Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

    Изношенная шестерня бендикса

    Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

    Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

    Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

    Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

    Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

    Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

    Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

    Как проверить втягивающее реле

    Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.

    Проверка не снимая с автомобиля:

    1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
    2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
    3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
    4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

    Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

    Проверка после снятия:

    1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
    2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
    3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
    4. Если идет сигнал — втягивающая обмотка цела.
    5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
    6. Если идет сигнал — удерживающая катушка — тоже цела.
    7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
    8. Накинуть щупы на болты — один на верхний, другой — на нижний.
    9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
    10. Если есть звук — силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
    11. Если звука нет, но табло выдает цифры — не работает. Причина — постороннее сопротивление.

    Проверка втягивающего реле мультиметром

    При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

    Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).

    • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
    • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
    • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
    • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
    • Наденьте штекер на разъем 50.
    • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
    • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется — проблемы нет, втягивающее реле — рабочее.

    Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

    Способы устранения неисправности

    Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления — разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

    В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка — непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами — проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: