Почему после запуска двигателя стартер не выключается - AUTOEXPERTUSA.RU

Почему после запуска двигателя стартер не выключается

Стартер не выключается после пуска двигателя

В этой статье мы рассмотрим часто встречающуюся неисправность стартера, когда стартер автомобиля вращается вместе с двигателем. Самое разрушительное воздействие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это значит стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах или на контактах предпускового искрогасящего реле осталось напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу, и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем искать в контактной группе втягивающего реле, или в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Рассмотрим эти неисправности, каждую отдельно. Давайте подумаем, как может случиться такая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающего реле идёт от аккумулятора на -замок зажигания далее на- искрогасящее реле потом на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из выше сказанного следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положение «Старт», ток с замка зажигания не замыкает понижающее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле. Значит, первым слабым звеном в этой цепочке неисправностей будет замок зажигания, или понижающее реле если такое предусмотрено.

Чтобы определить, какой из этих узлов вышел из строя, можно следующим образом: находим в моторном отсеке тонкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, или иное соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром. При повороте ключа в положение «СТАРТ» там должен появиться ток 12вольт для легковых автомобилей, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа загорается, при нейтральном гаснет. Если ток на проводе управления втягивающее реле не пропадает, то отбраковываем замок зажигания, или понижающее реле. Замок зажигания временно можно заменить кнопкой пуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле. Наши мастера профессионально установят если это требуется такую кнопку на ваш автомобиль, вам достаточно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа или отсутствие сигнала вольтметра говорит о том, что неисправность следует искать в контактной группе втягивающего реле реле. Или у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться вместе с двигателем. Чтобы проверить и произвести ремонт стартера, его нужно будет снять с автомобиля. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с автомобиля, и после того как произведён ремонт стартера, установить стартер на автомобиль обратно. Точно такая же диагностика проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «пуск». Тогда нужно тонким проводом от плюсовой клеммы аккумулятора, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, или понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с автомобилями начинаем проверять непосредственно его. Затруднённое, медленное вращение якоря или его подклинивание при пуске, говорит о том, что нужна замена втулок. В некоторых случаях, когда стартер не выключается после пуска двигателя, не будем исключать, что вам потребуется купить новый. Иногда его дешевле и проще заменить на новый, ведь когда стартер не выходит из зацепления все его составляющие испытывают колоссальные нагрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, и ломает на куски щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, мы часто встречаем эту неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и металлических осколков, это всё из чего состоял раньше щёточный узел и якорь.

Почему после запуска двигателя стартер не выключается

Владельцам многих автомобилей интересно бывает узнать, а почему стартер крутит, но не задействуется маховик. К сожалению, проблема этого типа актуальна и по сей день, хотя и для машин в «возрасте». Попробуем разобраться в причинах этой проблемы.

Система пуска современного авто

Сегодня автомобилистам намного легче, чем несколько десятков лет назад, когда машина заводилась рукояткой. О запуске двигателя из салона авто в те времена можно было лишь мечтать.

В наши дни достаточно вставить ключ в замок зажигания или задействовать специальную кнопку, чтобы автомобиль завелся. Но, случаются проблемы и в этом случае, если узлы, так сказать, «заболели». Каким бы ни был современным автомобиль, со временем он устаревает, и возникает все больше проблем.

Одна из них как раз подразумевает плохой зацеп стартером маховика. Почему же такое происходит? Эксперты, как только речь заходит об этом, упоминают проблему обгонной муфты или бендикса.

Назначение бендикса в машине

Обгонная муфта представляет собой механизм-шестерню, способную передавать якорное вращение маховику двигателя. Таким образом, осуществляется запуск мотора.

Внимание. Обязательным условием безотказной работы узлов автомобильной системы является отвод бендикса, после удачного завода мотора.

Следует знать, что муфта — это не просто шестерня, а механизм, у которого тоже появляются неисправности.

Чтобы полнее узнать причину проблемы с задействованием маховика, полезно будет рассмотреть общий принцип работы всей системы пуска.

Стартер — электродвигатель постоянного тока. В некоторых случаях у него возникает мощность гораздо большая, чем требуется. Таким образом, появляется возможность запускать ДВС с максимальным рабочим объемом.

В современном стартере немаловажную роль играет реле — особый агрегат, вводящий муфту в связь с маховичным колесом, за некоторое время до фальстарта якоря. Затем только подается напряжение на стартерную обмотку, после чего тот начинает вращать коленвал автомотора.

Вращение коленвала становится источником компрессии горючей смеси, с последующим ее воспламенением. Как только это происходит в надобный момент, ДВС начинает функционировать уже автоматически.

В этот самый миг метонимический цикл маховика начинает преобладать над оборотами стартерного вала (якоря), задействуется уже бендикс. Как только шофер глушит машину, стартерный вал более не вращается, тяговое выводит муфту из зацепления.

Важно понимать, что сам бендикс состоит из 2-х частей: верхней и нижней (ВЧБ и НЧБ). Последняя выступает в виде пустотелого вала, имеющего два различных калибра. Одна из частей вала наделена шлицами, передающими вращение стартера, а другая часть — содержит обойму с роликами.

Взаимодействия меж роликов и НЧБ изначально не бывает. Оно происходит лишь после, когда появляются первые обороты. Ролики сводятся к середине, тем самым, ограничивая вал. Это происходит таким образом, что вал может вращаться исключительно в одну из сторон. Ролики, благодаря своим пружинкам, не пускают вращаться в другую сторону.

Как только маховик наберет обороты, он будет способен вращать бендикс. В этом случае ролики расходятся, открывая стопор. Шестерня-механизм возвращается в свою первичную позитуру.

Бендикс часто «зависает» по утрам, в холодное время. Опытные шофера рекомендуют несколько раз прокручивать стартер, тем самым, нагревая бендикс и задействуя его работу.

Неработоспособность

Не стартер, а бендикс не входит в зацепление с маховиком. Вот как нужно понимать проблему. Рассмотрим причины, из-за которых такое может происходить.

  1. Если не происходит стопорения механизма на стартерном валу. Это вызвано часто тем, что со временем ролики с пружинками изнашиваются, не способны более обеспечить надежное зацепление.
  2. Затвердевание смазки является тоже распространенной причиной такой проблемы. Она просто превращается в густой комок, ограничивая перемещение роликово-пружинной системы бендикса. В результате этого зацепления не происходит. Частой причиной затвердевания смазки является попадание грязи или пыли внутрь стартера.
  3. Возможно также, что износились зубья бендикса или венца маховика. В этом случае тоже не будет происходить зацепления. Если проблема в венце, то он просто заменяется на новый. То же самое делается и с бендиксом, который обновляется.
Читайте также  Почему сильно дымит двигатель

Внимание. В некоторых ситуациях, если причиной неисправности бендикса является загрязнение, помогает тщательная прочистка устройства. С другой стороны, эксперты не рекомендуют эксплуатировать отремонтированный бендикс. Лучше сразу поставить новый.

Полезно будет знать, что некоторые виды стартеров оснащены пластмассовым приводом бендикса. Это означает, что такое изделие легко ломается, и пуск ДВС становится невозможным.

Также важно будет отметить, что эксплуатационный срок службы системы пуска зависит от количества произведенных запусков ДВС. Чем их больше, тем меньше остается ресурса у механизма. И чаще всего, проблемы с пуском, т.е., зацеплением стартера и маховика возникают у автотранспорта пассажирского назначения (автобусы, маршрутки, такси).

Если эксплуатировать машину грамотно, соблюдать основные каноны правильного пуска двигателя, особенно в мороз, срок службы устройства можно заметно увеличить. Немаловажное значение тут будет иметь, конечно, перегруз стартера и других элементов системы пуска.

После пуска двигателя автомобиля и возвращения ключа в замке зажигания в исходное положение электрический ток перестает поступать на тяговое реле стартера.

Его якорь размагничивается и втягивается вовнутрь реле, перемещая за собой привод стартера. Шестеренка привода выводится из зацепления с зубчатым венцом маховика. Контакты внутри тягового реле размыкаются, стартер полностью обесточивается и останавливается.

Такой сценарий выключения стартера может быть нарушен целым рядом факторов. При этом стартер не выключается сразу после пуска двигателя. Его якорь продолжает вращаться, в итоге вызывая разрушение и поломку.

Стартер не выключается после пуска двигателя, причины

На примере стартеров автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107.

— Неисправна контактная часть замка зажигания

Контакты «50» и «30» остаются замкнутыми, электрический ток продолжает поступать на тяговое реле стартера. Стартер не выключается и продолжает работать после пуска двигателя автомобиля. Возможно контакты «спеклись» или контактная часть замка начинает разрушаться.

— Перекос стартера

Стартер плохо закреплен в посадочном отверстии. Шестерня привода при перекосе не выходит из зацепления с венцом маховика и продолжает вращаться вместе с ним.

— Неисправна муфта привода стартера

Подклинивают имеющиеся внутри нее ролики. При этом шестерня привода не выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика и продолжает вращаться, передавая крутящий момент на якорь стартера.

— Неисправно тяговое (втягивающее) реле стартера

Контактная пластина не размыкается с контактными болтами реле (залипла). Если реле разборное, можно устранить поломку самостоятельно, если нет, то поможет только его замена.

— Муфта привода заклинивает на шлицах якоря (вала) стартера

При перемещении назад она стопорится на шлицах. Шестеренка остается в зацеплении с маховиком двигателя. Скорее всего, шлицы сильно загрязнены, либо заржавели.

— Изношены втулки стартера

Изношены бронзовые втулки (подшипники) стартера. При этом якорь стартера перекашивает, шестерня привода не выходит из зацепления с венцом маховика. Обратной стороной этой неисправности будет затрудненный запуск двигателя стартером. Вал стартера не хочет вращаться (вращается, то медленно, то быстро) — стартер «башмачит».

Примечания и дополнения

— Не выключившийся после пуска двигателя стартер выдает себя повышенным шумом со стороны моторного отсека. Необходимо сразу же остановить двигатель и выявить причину неисправности.

— Осуществить блокировку стартера при работающем двигателе можно добавив в цепь его включения дополнительное реле. См. «Блокировка стартера при работающем двигателе».

Почему после запуска двигателя стартер не выключается

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >

«Завис» стартер — крутит мотор, даже при вытащеном ключе зажигания.
В чем причина не пойму.
Помогло только скидывание проводов с реле. Думал сначала, что релюха залипла — но другая себя так же повела.

Подскажите куда копать?

Что, мннять втягивающее?
Или можно как-нибудь починить?

Неужели замок зажигания замкнуло?

Завтра буду смотреть что случилось с замком

Разъединил колодку замка зажигания. Присоединил минусовую клему к аккумулятору. Стартер крутит.

Скинул клему с АКБ, отсоединил красный провод от втягивающего реле.
Накинул клему на АКБ — щелкает реле на щитке моторного отсека (так же ведет себя и новое).

Что дальше смотреть — не понятно

По совету т808 попробовал кинуть красный провод от замка зажигания напрямую к реле стартера — все работает.

Подскажите кто знает куда ведет второй красный провод от колодки замка зажигания, походу он как раз и коротит.

Подозреваю, что он ведет к питанию комбинации приборов — за пару дней до этого колапса в сервисе ее снимали.

Если он коротит на массу могли ли вылезти мои симтомы?

Со схемой уже разобрался. У меня постоянно подается напряжение на реле. Из-за этого постоянно крутит стартер.

Сейчас хочу разобраться может ли это происходить, если красный провод от замка зажигания коротит на массу и может ли такое происходить если провод от какого-нибудь датчика коротит на массу?

В ЧЯ — все впоряде, весь его прозвонил, ничего не коротит

Все, машина работает в штатном режиме.
Помогла замена провода от замка зажигания к БСК.

Правда, когда выходил из машины меня пробило статикой от двери, с кем-нибудь такое было?

при одевпнии клемы крутился стартер без ключа.

Втягивающщ да и сам стартер мюможно ли снять сверху?

Я имел ввиду в своем сообщении минусовую клемму аккумулятора. Самое плохое что сегодня завелся нормально. А как удалось определить что провод бск виноват? Я так понимаю бск это бортовая система контроля, если да то он вроде к стартеру никакого отношения не имеет.

На будущее красный провод он там один я правильно понимаю на рис .1 ниже?
Такое чувство что на морозе что то подморозило и поэтому заклинило. Летом такого не было.А вот в стартер и втягивающее заливать
ничего не может ( заметил сырость какую то внизу где трубки с охлаждайкой) рси 2. Сам стартер сухой и втягивающее вроде тоже.
Сегодня заекхал на сервис сказали приезжай когда откажет. Думаю может втягивающее снять для профилактики ? Его ведь по идееможно снять не снимая сам стартер?

1.jpg
Описание:
Размер файла: 329,76 KB
Просмотрено: 380 раз(а)
2.jpg
Описание:
Размер файла: 412,92 KB
Просмотрено: 391 раз(а)

Если при снятии КРАСНОГО провода с втягивающего стартер выключается,то виновата цепь его включения и замок в первую очередь под подозрением

На будущее красный провод он там один я правильно понимаю на рис .1 ниже?

Электростартер автомобиля: принцип работы и неисправности

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Устройство стартера двигателя автомобиля и принцип работы

Основные составляющие элементы стартера:

  • электродвигатель;
  • втягивающее реле;
  • шестерня с бендиксом;

В двух словах, на коленчатом валу двигателя установлен маховик с зубчатым венцом. При включении стартера шестерня стартера зацепляется с венцом маховика и электродвигатель крутит коленвал. После того, как мотор запустится, обгонная муфта стартера отсоединяет шестерню от вала, когда обороты двигателя превысят обороты стартера.

  • Если подробнее рассматривать стартер, его электродвигатель состоит из корпуса, внутри которого стоит статор и ротор, вращающийся в двух втулках.
  • Щеточный узел состоит из трех или четырех щеток, на которые подается напряжение от АКБ. Щетки, в свою очередь, соединяясь с частью ротора и подавая на него напряжение, заставляют вращаться электродвигатель стартера.
  • Шестерня и бендикс, расположенная на валу ротора, перемещаясь по нему вперед и назад, вступают в зацепление с маховиком. Втягивающее реле включает электростартер в работу.

Втягивающее реле представляет собой электромагнит с катушкой и сердечником. Сердечник под действием электромагнитного поля начинает перемещаться в сторону, при этом вилка, соединяющая сердечник и бендикс, толкает бендикс с шестерней по валу вперед для зацепления его с маховиком.

Читайте также  Почему низкая температура двигателя

Реле имеет два контакта, на один из которых подается напряжение от АКБ, а другой соединен со щетками электродвигателя. Когда сердечник дойдет до конца реле, при этом шестерни уж вошли в зацепление с маховиком, медная пластина, находящаяся на конце сердечника, замыкает эти два контакта и напряжение поступает в электродвигатель.

Что касается типов стартеров, встречаются:

  • Стартер с редуктором, который состоит из нескольких шестерней и монтируется непосредственно его корпус. Электродвигатель таких стартеров обладает высоким КПД и потребляет намного меньше тока при запуске двигателя. Его устанавливают на авто с дизельными моторами и на бензиновые авто с более мощными двигателями.
  • Стартер без редуктора, обладая высокой стойкостью к нагрузкам, обеспечивает быстрый запуск мотора за счет моментального соединения с венцом маховика после подачи тока.

При этом стартеры могут отличаться друг от друга, однако не значительно. В большинстве случаях их отличие состоит в механике автоматического расцепления шестеренок.

Обычно для запуска двигателя требуется несколько секунд. Но на практике могут возникать сбои, когда после первого поворота ключа двигатель не запускается, после запуска мотора стартер крутится вместе с двигателем и т.д.

Неисправности стартера

Прежде всего, важно помнить, что при многочисленных попытках и долгом запуске мотора страдает сам стартер и аккумуляторная батарея. Более того, длительное вращение стартера может вывести устройство из строя.

Итак, если двигатель не заводится, в первую очередь необходимо проверить заряд аккумулятора, так как после многократного запуска стартера аккумулятор может попросту разрядиться. В этом случае АКБ нужно будет зарядить.

Так или иначе, выход из строя стартера потребует его ремонта или замены. Среди основных неисправностей электростартера следует выделить следующие:

  • Под воздействием больших токов происходит подгорание медных контактов, при котором стартер начинает слабо крутить. Проблема решается зачисткой контактов или их заменой на новые.
  • Самая распространенная неисправность это износ втулок (стартер «башмачит»). Как мы знаем, вал ротора расположен в двух втулка. Если эти втулки изнашиваются, вал, перекашиваясь, начинает цепляться своим ротором за статор. При этом происходит не только механическое трение, но и короткое замыкание.
  • В этом случае стартер крутит очень медленно, это можно определить на слух. При такой работе быстро раскрутить двигатель ему не удается, к тому же идет большая нагрузка на АКБ. Стартер необходимо снять для замены неисправных втулок.

В последнем случае необходимо проверить контакты на схеме втягивающего реле, контактную группу замка зажигания и проверить бендикс стартера. Если проблемы будут выявлены, необходимо устранить их.

Также можно проверить дополнительное реле (устанавливается отдельно), служащее для защиты стартера от случайного сгорания контактов в замке зажигания, происходящее при износе или длительном запуске.

Проверка стартера

Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

Что в итоге

Как видно, любые проблемы с запуском двигателя являются поводом для проведения диагностики. При этом если виновником является стартер, тогда проблема часто имеет свойство прогрессировать.

Такие симптомы указывают на то, что в дальнейшем высока вероятность необходимости ремонта/замены не только самого стартера, но и маховика (причем сам маховик является дорогостоящей деталью). По этой причине диагностику стартера оптимально выполнять сразу после появления первых признаков неисправностей.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Падает напряжение во время запуска двигателя автомобиля: основные причины. Диагностика возможных неисправностей, проверка генератора, стартера, АКБ и т.д.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Система запуска двигателя внутреннего сгорания: электрический и воздушный пуск ДВС. Принцип работы, особенности эксплуатации, рекомендации.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Не отключается стартер при автозапуске

При автозапуске не отключается стартер. Происходит это при температуре от 0 и ниже, с ключа все нормально. Сжег 2 стартера.

Ответы 29

Неисправность проявляется не всегда

  • Ответить
  • |

на али покупали наверное?

  • Ответить
  • |

Нет, магазине автосигнализаций

  • Ответить
  • |

Нет, магазине автосигнализаций

Фото коробки (если не выкинули) хотя-бы сделайте в изометрии (под углом 45 градусов так чстобы и лицевая сторона была видна и угол коробки, где белая наклейка с синими буквами-цифрами) и сюда выложите. А лучше и главного блока с той стороны, где серийник и белая наклейка. Ну и брелок с лицевой стороны тоже.

Есть одна мысль.

  • Ответить
  • |

Коробку сегодня сфотаю, блок чуть позднее

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

Сигналка работала и работает без глюков, открывает, закрывает, автозапуск работает от кнопки , по температуре, датчик удара настроен работает. Но вот произошла такая бЯда, не отключился стартер при — 18, второй раз не откл на горячем двигателе при автозапуске, третий раз при запуске по температуре через неделю.Результат сгорел стартер. Установил контрактный стартер, через 2 дня сгорел при автозапуске, температура двигателя была -10.Сигнал по тахометру, контроль работы двигателя по генератору (+), длительность прокрутки стартера стояла 2сек, сей час 1.2сек, Пока отключил автозапуск по температуре.

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

  • Ответить
  • |

как это у Вас сигнал по тахометру, а контроль по генератору +?!

  • Ответить
  • |

Я устанавливал сигналку на место старой, провод сигнала брал с панели приборов.Контроль оставил по генератору так лучше всего работал стартер при автозапуске

  • Ответить
  • |

Подскажите как правильно сделать

  • Ответить
  • |

стоп стоп стоп. на панели сигнал тахометра, вы к нему подсоединились и поставили по генератору?!

  • Ответить
  • |

Если мне не изменяет память, то так и есть, .Устонавливал год назад, вырезал старую сигнализацию и по её точкам установки ставил эту. Может что то подзабыл, если нужно могу вскрыть и посмотреть подключение

  • Ответить
  • |

вот и ответ почему Вы спалили стартер. как говорит один клиент:»Кроилово ведет к попадалову».

  • Ответить
  • |

Я Вас не совсем понял, Кроилово это то что я самостоятельно установил сигнализацию? Здесь не кроилово, деньги на установку были, мне было интересно самому разобраться. Я думая , если бы я что то не правильно установил, то бы ли бы какие нибудь глюки, а тут все исправно работало больше года, езжу каждый день, машина на стоянке, прошлую зиму исправно заводилась по температуре, стартер крутил 2 сек., не перекручивал в мороз, тем более до моей установки на этой машине стояли как минимум две сигнализации,. Первая была на скрутках, а вторая на пайке, я в свою очередь тоже все пропаял. Точки подключения брались одни и те же.

  • Ответить
  • |

Мне интересно встречалась ли такая неисправность в а93 до меня? Опять же если бы дело было в неправильном подключении то стартер бы не отключался постоянно

  • Ответить
  • |

если был контроль именно по тахометру, то и запрограммировано должно быть по тахометру (в машинах ваших годов должен быть адекватный сигнал тахометра). Если по генератору то и сигнализация должна быть запрограммирована на генератор

  • Ответить
  • |

есть самоустановщики которые провод контроля к бензонасосу цепляют и тоже все работает некоторое время. надо делать как положено, а не как удобнее или как кажется. тем более если к старым проводам цеплялись, то тем более каждый провод необходимо проверить. а касаемо вашей проблемы ни на одной машине с А93 подобных проблем не встречалось. перекруты да, изредка бывали, но чтобы спалить стартер нет. Поставлена не одна сотня А93. была проблема в первых партиях помнится, но вы то год назад поставили. да и возникала она при просадке аккумулятора кажись.

  • Ответить
  • |

Поставлена не одна сотня А93. была проблема в первых партиях помнится, но вы то год назад поставили. да и возникала она при просадке аккумулятора кажись.

Вот поэтому я и просил фото серийника и версии ПО.

Причина понятна. Сигнализация не виновата. Её КРИВО установили и настроили.

.Сигнал по тахометру, контроль работы двигателя по генератору (+),

встречалась ли такая неисправность в а93 до меня?

Это не неисправность. это КРИВОЙ монтаж. Встречаем его регулярно и постоянно, переделывая за мастУрами-проводокрутами тяп-ляпы и повеселее (хотя два сожженых стартера — куда уж «веселее»).

если был контроль именно по тахометру, то и запрограммировано должно быть по тахометру (в машинах ваших годов должен быть адекватный сигнал тахометра). Если по генератору то и сигнализация должна быть запрограммирована на генератор

  • Ответить
  • |

Устанавливал по старым проводам, проверял, прозванивал, бензонасос вкл от зажигания, сигнал после заводки двигателя, проблема возникла при заряженном аккумуляторе авто завелась по температуре, стартер не отключился и какое то время мослал вместе с двигателем може 1- 2 минуты ,может больше, стерлись щетки, потом сработала сигнализация, на брелке отключилась иконка запуск по темп.Машина в это время стояла на автостоянке, я отключил сигнал тревоги и попробовал вкл автозапуск, прошло 4 неудачных пуска загорелась иконка ост.и сработала сирена.Я пришел на стоянку завел с ключа и поехал( стартер тяжело крутил, в салоне стоял запах обмотки, нанесло из под капотного пространства, печка вкл.) Приехал на работу, попробовал автозапуск стартер завел двигатель и не отключился, крутил секунд 10, я в это время тыкал кнопки ,пытался откл брелком. Две недели после все работало исправно, запуск переустановил на -12, до этого стоял на -21,прокрутка 2сек,. Утром сработала сигнализация откл. автозапуск по температуре перегорел якорь в стартере. Установил новый ( контрактный) стартер, день ездил без проблем , утром не завелась с брелка и с ключа, щелкало втягивающее, на следующее утро после третьей или четвертой попытки запуска с брелка машина завелась. Пришел на стоянку с брелка, с ключа не заводится запах обмотки, щетки стерлись стартер перегрелся. Изначально я дымал что проблема в стартерах, но проблема произошла при попытке автозапуска, поэтому я и думаю что по какой то причине не отключилось реле сигнализации отвечающее за стартер. Поправте меня если не прав.

  • Ответить
  • |

Сегодня второй день запускаю с автозапуска и остывший ,и горячий двигатель, все работает нормально произвел 20-25 попыток автозапуска

  • Ответить
  • |

Сигнал с бензонасоса появляется при включении зажигания, а сигнал с тахометра и генератора на заведенном двигателе

  • Ответить
  • |

Ну тогда ждем третьего стартера, раз всё работает .

  • Ответить
  • |

Я пришел за помощью, а вы ехиднечаете. ждем третьего стартера. есть конкретные предложения?

Не выключается стартер

Автор Fing,
28 мая, 2019 в Электрика/AC

Рекомендуемые сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Похожий контент

Доброго времени суток, столкнулся с проблемой установки штатного круиз-контроля. История такая. я езжу на таракане 2006 года 2.9л дизель в мех. КПП без круиза . Достался мне на запчасти такой же таракан 06 года с таким же мотором даже такого цвета , но автомат КПП, с круизом. Загорелся я желанием перекинуть круиз с донора (автомат КПП) на свой( мех. КПП) . Поставил кнопку Cruise на панель, подключил к разъёму, перекинул управление на руль так же со всеми разъёмами. Но работать он не хочет. Мне сказали что надо посмотреть на педали сцепления какой-то датчик круиза должен быть. Я заглянул под педали , и действительно там стоит датчик с проводами, визуально такой же как в интернете на продаже .но когда я посмотрел по номеру он совсем другой показывает по номеру что датчик тормоза ( 93840-38000 ) Может кто знает как это всё правильно воплотить в жизнь? Может надо залезть в мозги к таракану и там что-то ему «открыть-обяснить»
За ранее благодарен за помощь
с ув. Александр

Всем большой привет уважаемые терракановоды. В вашем клубе я новичек,хотя листаю форум, как только купил своего теракана. Поменял уже много чего и постоянно меняю. На сей раз при повороте ключа зажигания не крутит стартер, а до этого прокручивал еле еле .акб зарядил ничего не поменялось , при подключении пускового в порыве гнева или рукожопства перепутал полярность .Авто не заводил поменял клемы пускозарядного на как надо, но после этого стартер вообще перестал крутить только звук пик-пик .Реле и предохранители целы Табло все в норме горит, музыка играет. Провода проверил подкрутил ничего не поменялось .Помогите советом менять стартер или где то что то еще,( 2,9 мкпп 2002г.в.)

Где то 5 лет назад… Начал вдруг плавать момент сцепления. То в полу брало, то в начале хода педали.

Прокачка не помогла. Заменил главный цилиндр(оригинал), помогло на месяц, рабочий не стали менять сказали норм.

Пока в сервисе ломали мозг, в чем проблема, ездить так привык. И забил на эту проблему.

Где то 3 года назад. Развалился выжимной, унеся с собой диск сцепления (срезало шлицевую часть).

Заменили выжимной и корзинку с диском (оригинал). Перестал после замены плавать момент сцепления.

Ура, вот оно счастье. А вот фиг. Счастье было не долгим… Через пару месяцев момент сцепления опять поплыл.

В сервисе опять разводят руками. Забил на проблему.

Прошлая зима. В феврале, в мороз -31 педаль вдруг стала совсем пустая, даже иногда перестала возвращаться.

Момент сцепления ушел совсем в пол и стало практически невозможно включать передачу. Доехал до дома постоянно

качая педаль, так скорости удавалось переключать. Т.к. машиной заниматься, тогда, не было времени и денег, поставил

ее на прикол. Как мороз закончился, все вернулось на круги своя, т.е. педаль жесткая, скорости переключаются,

момент сцепления плавает. Забил…..

Вчера. Поехал в другой город ( 100 км). При возвращении назад, момент сцепления ушел опять в пол, сцепление

практически не размыкается, переключает передачи с хрустом (педаль по прежнему жесткая и прокачка ее, на этот раз,

не помогает). Появилась сильная вибрация при трогании. При нажатии на педаль сцепления такое ощущение, что что-то,

обо что-то трется. Чтобы доехать домой пришлось убрать совсем свободный ход педали (был гдето около 1 см).

Сегодня утром. Решил попробовать доехать до работы. Скорости переключаются нормально, вибрации при трогании нет

(ощущение на педали, что что-то, обо что-то трется осталось). Постепенно, при движении, момент сцепления начал опять

уходить в пол, начала появляться вибрация при трогании.

Братья одноклубники, может кто подскажет куда копать? Что делать? Сцепление вскрывать? Или цилиндры? Главный?

Рабочий? Задолбало меня это сцепление в конец. Помогите.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: