Почему не циркулирует антифриз в двигателе - AUTOEXPERTUSA.RU

Почему не циркулирует антифриз в двигателе

Почему нет циркуляции антифриза в системе охлаждения

Большинство водителей рано или поздно сталкиваются с неполадками в работе автомобиля. Хорошо, если у вас никогда не возникало вопросов, почему двигатель перегревается или пенится антифриз. Но иногда система охлаждения дает сбой, из-за чего нет циркуляции в двигателе, что и вызывает такой неприятный результат. Для того чтобы правильно исправить последствия этой проблемы, нужно знать, из-за чего она возникает и каким образом должен осуществляться ремонт.

Содержание

Признаки плохой циркуляции

Для того чтобы понять, что охладительная система не в порядке, нужно обратить внимание на ее работу. Плохая циркуляция антифриза в расширительном бачке может дать о себе знать разными способами. Важно заметить эти признаки на первых порах, чтобы вовремя исправить неполадку. В любом случае при нарушении работы системы охлаждения вместе с этим ухудшится теплообмен.

Поэтому характерными внешними проявлениями могут стать:

Закипание антифриза в бачке. Этот признак может проявляться на фоне сломанного вентилятора или недостаточного уровня ОЖ, но, если жидкости налито достаточно, а она все равно кипит, это может быть связано с тем, что антифриз просто «не гоняет», поэтому он застаивается и нагревается вместе с двигателем.

Двигатель греется. Если радиатор стабильно горячий, патрубки тоже, но из них ничего не течет или система охлаждения не включается, это может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Иногда этот симптом может совмещаться с другими.

Не течет охладительная жидкость. Даже при включенной печке или нагретом двигателе может случиться так, что радиаторы продолжают оставаться холодными, включаются вентиляторы, но из патрубков еле капает антифриз или они вообще остаются пустыми.

Любая ситуация, которая не вписывается в привычную картину теплообмена в машине, может свидетельствовать о том, что антифриз не циркулирует. Лучше разобраться с этим до того, как одна проблема приведет к еще более серьезной поломке.

Почему нет циркуляции в двигателе

Если нарушается циркуляция в двигателе, возникает вопрос, почему это происходит. Есть несколько основных вариантов, которые вызывают застой антифриза в расширительном бачке:

Прохудилась или сломалась помпа. Для перекачки антифриза по охлаждающей системе двигателя используется специальный водяной насос или помпа. Со временем может растянуться натяжение ременной передачи этой детали. Из-за этого она начнет работать хуже, ОЖ будет перекачиваться с трудом, что приведет к нарушению теплообмена.

Система забилась. Если долго не обслуживать и не проверять расширительный бачок и патрубки на предмет коррозии и осадков, на них может осесть накипь. Со временем это забьет всю систему охлаждения, и она перестанет правильно работать.

Сломался термостат. Если он не распознает изменение температуры и не регулирует поступление антифриза в двигатель, проблема может быть вовсе не в системе охлаждения.

Пробита прокладка ГБЦ. Если головка блока цилиндров повреждена или смещена, это однозначно послужит причиной смешения масла с антифризом и нарушения его циркуляции в системе охлаждения и двигателе.

Расслоение шлангов. Если в порядке термостат и сама охладительная система, то есть антифриз не вытекает и не смешивается с маслом или газами, стоит поискать причину плохой циркуляции в трубках, вводящих антифриз в двигатель и одной самой большой, которая отводит его обратно в бачок. Может оказаться, что охлаждающая жидкость течет по вводящим трубкам вяло или едва капает, а также совсем не теплеет даже при разогретом двигателе. Это значит, что проблема в патрубках.

Пробка в расширительном бачке. Воздух может застаиваться в системе охлаждения и мешать прохождению антифриза по трубкам. Это также может поспособствовать плохой циркуляции ОЖ.

Какие могут быть последствия

Если ОЖ не будет равномерно поступать в трубки и охлаждать двигатель, это повлечет за собой серьезные проблемы. Машина будет быстро и сильно греться, даже за короткое время достигая высокой температуры двигателя. Кроме того, неисправность комплектующих в системе охлаждения, например, сломанная помпа, в дальнейшем может привести к разрыву шлангов. Также может нарушиться работа печки, например, она будет дуть горячим воздухом, независимо от температуры двигателя и состояния термостата. В целом вся отлаженная работа автомобиля будет разбалансирована. Вместо четкой схемы начнется сбой в функционировании системы охлаждения и двигателя. Поэтому ни в коем случае нельзя долго тянуть с решением проблемы циркуляции антифриза.

Что нужно сделать

Так как причины, которые влекут за собой нарушение в работе системы охлаждения, слишком различны и сложны, лучше не решать их самостоятельно. Если вы заметили, что антифриз не циркулирует, лучше отогнать машину в сервис, где ее осмотрит мастер. Иногда это может потребовать замены нескольких комплектующих деталей. В любом случае после исправления неполадок стоит заменить антифриз в расширительном бачке и внимательно следить за работой двигателя, чтобы не допустить повторения этой ситуации.

Вам также может быть интересно

Почему выбрасывает антифриз из расширительного бачка: причины, что делать

Одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы отечественных и импортных авто, – вытекание или выплескивание антифриза из расширительного бачка. Что может быть причиной выброса жидкости из расширительного бачка, как не допустить такой поломки и что делать, если хладагент выливается из системы охлаждения?

Почему закипает, бурлит и булькает антифриз в расширительном бачке. Последствия закипания.

В норме антифриз прекрасно функционирует и не теряет своих свойств вне зависимости от температуры на улице. Если же антифриз закипает или его уровень резко снижается, это свидетельствует о проблемах либо в самой системе, либо в составе жидкости. Наши специалисты расскажут о причинах и последствиях этого явления.

Почему поднимается уровень антифриза в расширительном бачке

Для того чтобы температура двигателя не становилась критической, и машина не перегревалась, нужна работа системы охлаждения. Для этого используется охлаждающая жидкость. Поэтому ее уровень в расширительном бачке является одним из важнейших параметров, позволяющих вовремя вычислить поломку.

нет циркуляции в двигателе почему?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    нет циркуляции в двигателе почему?

    снял шланги с печки завел машину а со шлангов ниче не течет толко когда темпиратура начинает подниматься тогда начинает капать еле еле что ето может быть? помогите! печка чистая, термостат пашет шланги тоже чистые и помпа целая! уровень ож тоже в норме!

    Вобще-то на холодном двигателе антифриз гоняется по малому кругу и в печку не попадает.

    Ошибаешься! Всегда есть циркуляция! По крайней мери на моём движке! И подача к печке не связанна ни как с термостатом! (глянь схему охлаждения и где идёт забор для печки! )

    Ахренеть! печка на малом круге..

    to ТС. зачем снимал?? печка не греет? —завоздушена, помпа целая- снимал проверял?

    В таком случае пойду учить матчасть.

    З.Ы. Действительно, ошибся. Просто пока не сталкивался лично.

    Последний раз редактировалось Керч; 02.12.2011 в 08:45 .

    В таком случае пойду учить матчасть.

    З.Ы. Действительно, ошибся. Просто пока не сталкивался лично.

    ООО ты ещё много про нашу систему Охлаждения не знаеш(((( Оказывается были отзывы Авто по этой причине! И отбор на печку стоит рядом с входом холодной жижи С большого Круга! И тепла не должно быть..Сейчас ищу решение! Походу гомырить доп термостат И переносить забор для печки в другое место!

    можно поставить термостат с бОльшей температурой открывания (вместо штатного на 82, воткнуть на 88 градусов)

    Просто пока все четыре моих ниссанчика радовали теплом, поэтому я не вникал))) Думал, что малый круг чисто по движку. Был неправ, испралюсь)))

    Помпа точно целая, как проверял? Двиган походу перегревается моментально. Как вариант, пользовались герметиком для устранения течи. Масла в ОЖ нет?

    во первых, ты когда снимал шланги оттуда уже должен был политься антифриз.
    во вторых так систему никто не проверяет, так как она тут же воздушится, контур должен быть замкнут!
    ты уровень вообще как проверял?
    и в третьих, собери все как было, залей антифриз, поставь скрепку в крышку радиатора, встань на горку (на форуме писали про это) и выгони все воздушные пробки. можно со скрепкой поездить недельку доливая антифриз в бачок.
    все проблемы с холодной печкой именно из-за воздушных пробок, так как печка находится выше уровня заливной горловины, один раз нормально прокачать и все!
    у самого нет ни помпы, ни термоса на 88, в машине всегда жарко.

    печка у меня раньше хорошо грела и воздушных пробок небыло, а сейчас я рванул в другой город и на ходу печка стала остывать я остановился постоял мин 10 заведёный печка нагрелась я поехал она опять остывать стала я понял что нет циркуляции! я заглушил движок на горячюю открыл пробку радиатора движок завел опять а жидкость в радиаторе стояла и не поднималась и еслибы была циркуляция тогда бы начало выбрасывать ож! самое что смешное так это то что со всеми етими недостатками движок не перегревался и держал нормальную рабочюю темпиратуру!

    Не та причина! Я уже писал У нас движка Очень не правильную систему охлаждения имеет! Сам глянь на схему У НАС ЗАбор на печку идёт там же где приходит холодный антифриз ! Сам Глянь! У нас происходит подмес холодного А у всех других прокачка. Вот в чём косяк!

    да нет как ты не поймешь у меня печка грела отлично а сейчас плохо а причина в том что пропала циркуляция в движке! я вроде нашол причину через 3 дня соберу машину проверю если все заработает я отпишусь что за фигня у меня приключилась!

    Добро! Жду! Но есть прикол Когда движка на оборотах Открывается термостат! И холодная Ож поступает в печку! (у тебя случаем доп помпы нет?)

    КАК ТО ЭТО НЕ СЕРЁЗНО ЯПОНЦЫ СДЕЛАЛИ НЕ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.НЕ ВЕРЮ!

    Простая проверка системы охлаждения двигателя без разборки

    Чтобы проверить систему охлаждения двигателя и ее узлы на работоспособность, совсем необязательно сливать тосол и выполнять разборку. Описанная в статье методика диагностики позволяет установить неисправность термостата, датчиков указателя температуры и вентилятора радиатора по показаниям температуры охлаждающей жидкости. Преимущества этого алгоритма проверки – простота, быстрота, наглядность, точность и доступность.

    Зачем проверять систему охлаждения двигателя?

    Несмотря на сравнительную простоту и надежность охлаждающей системы автомобиля, с ней довольно часто возникают проблемы. Среди наиболее распространенных можно отметить следующие неисправности:

    1. Двигатель, судя по показаниям на приборной панели, перегревается. При этом радиатор сравнительно «холодный» (вентилятор, соответственно, не включается).
    2. Двигатель перегревается (опять же, на это указывает стрелка в салоне), радиатор горячий, но вентилятор не включается.
    3. Двигатель долго прогревается.
    4. В холодное время года двигатель практически никогда не выходит на рабочую температуру.
    5. Плохо греет печка в салоне.
    Читайте также  Почему пинается двигатель

    Причину любой из перечисленных проблем на самом деле можно легко вычислить, даже не разбирая систему охлаждения. Но об этом ниже.

    Устройство и работа системы охлаждения

    Сначала же, как говорится, не лишним будет немного «покурить матчасть». Ведь не зная устройства и принципа работы системы охлаждения, пытаться понять причину той или иной ее неисправности – занятие неблагодарное и практически бесполезное. Конечно, всегда можно не глядя заменить термостат, датчик температуры или включения вентилятора. Эти детали на фоне других запчастей для автомобиля сравнительно недорогие, а их замена реально помогает устранить почти все описанные выше проблемы.

    Но если такой ремонт вам не по душе, и вы хотите понимать, что и зачем вы делаете, то придется ко-что изучить. В классическом исполнении система охлаждения двигателя внутреннего сгорания состоит из следующих узлов:

    • малый контур;
    • большой контур;
    • термостат;
    • датчик температуры охлаждающей жидкости;
    • основной радиатор;
    • вентилятор радиатора и датчик его включения;
    • печка;
    • помпа;
    • расширительный бачок.

    Рассмотрим коротко все эти компоненты, и как они работают в автомобиле все вместе.

    Малый и большой контуры

    Малым контуром системы охлаждения считается та ее часть, в которую входит водяная рубашка двигателя, помпа, датчик температуры и радиатор печки в салоне. От большого контура малый отделен термостатом. Если система охлаждения исправна, то находящаяся в ней жидкость до выхода на рабочую температуру циркулирует только по малому контру. Она отбирает тепло от цилиндров двигателя, проходит мимо термостата, и через датчик температуры прокачивается помпой в радиатор печки. Далее цикл повторяется по кругу.

    Так система охлаждения работает до тех пор, пока жидкость не прогреется до рабочей температуры. Когда этот момент наступает, начинает срабатывать термостат. По мере повышения температуры он приоткрывается, пропуская часть охлаждающей жидкости в большой контур. Он состоит из основного радиатора, вентилятора, и датчика, который отвечает за его включение.

    Термостат

    Разделяет малый и большой контуры системы охлаждения. По сути, является клапаном, который плавно открывается или закрывается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в малом контуре. Пока двигатель не прогреется, термостат закрыт. Благодаря этому ускоряется выход на рабочую температуру – холодный двигатель быстрее прогревается, а также раньше начинает греть печка в салоне.

    Когда температура двигателя начинает превышать нормальное значение, термостат начинает приоткрываться. Жидкость частично начинает прокачиваться помпой через большой контур. Проходя через основной радиатор, она остывает и возвращается в малый контур. Благодаря этому процессу поддерживается рабочая температура жидкости в рубашке двигателя.

    У термостата бывает две основные неисправности – его заклинивает либо в закрытом, либо в открытом положении. В первом случае при достижении определенного температурного порога охлаждающая жидкость не может пройти к радиатору, из-за чего двигатель перегревается. Когда термостат всегда открыт, антифриз постоянно циркулирует по большому контуру. В результате двигатель долго прогревается, при движении не выходит на рабочую температуру, а также плохо греет печка в салоне.

    Датчик температуры охлаждающей жидкости

    Установлен в малом контуре. Измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает показания на приборную панель. Нужен для того, чтобы у водителя была информация о текущем температурном режиме двигателя – прогрелся ли он, вышел ли на рабочую температуру, не перегревается ли, и так далее.

    При неисправном датчике (если все остальное работает нормально) с двигателем ничего страшного не случится. Поломок, как правило, бывает две. Первая – полный выход из строя. В таком случае стрелка на приборной панели не меняет своего положения, и у водителя нет никакой информации о температурном режиме двигателя. Вторая поломка – это когда датчик «врет». Это означает, что температура охлаждающей жидкости по факту нормальная, а стрелка на приборке зашкаливает. И наоборот – жидкость почти кипит, но стрелка показывает норму.

    Основной радиатор

    Нужен для охлаждения тосола. В процессе движения обдувается встречным потоком воздуха, за счет чего осуществляется отвод тепла. После прохода через радиатор охлажденная жидкость возвращается обратно в малый контур. Неисправностей бывает две. Первая – нарушение герметичности. Вторая – засорение сот, в результате чего ухудшается охлаждение. Обе неисправности определяются визуально без каких-либо приборов, потому в детальном описании не нуждаются.

    Вентилятор радиатора и датчик его включения

    Когда автомобиль стоит или едет медленно (например, в пробке, в горку или по плохой дороге), естественного обдува нет, или его не хватает. В такой ситуации жидкость охлаждается при помощи вентилятора. Его работой управляет датчик, который подает соответствующие сигналы на реле. В некоторых автомобилях такого датчика нет. Вентилятор соединен с двигателем через так называемую «вискомуфту», которая заставляет его вращаться по мере увеличения температуры.

    Также существуют двигатели, на радиаторах которых установлены два вентилятора с двумя независимыми датчиками. Первый срабатывает, например, при температуре 90-100°C, второй – уже при 100-110°C.

    Как правило, чаще всего встречается две поломки этого узла. Первая – выход из строя вентилятора, в результате чего он не включается при достижении критической температуры. Вторая поломка – выход из строя датчика или реле. Результат аналогичный.

    Печка

    Представляет собой небольшой радиатор, расположенный в салоне под фронтальной панелью. Обдувается отдельным вентилятором, который забирает воздух с улицы, и нагнетает его через подсоединенный к малому контуру радиатор в салон автомобиля. Когда подогрев не нужен, поток воздуха, нагнетаемого вентилятором в салон, направляется мимо этого радиатора. Если печка плохо греет, то либо охлаждающая жидкость не прогревается до рабочей температуры, либо радиатор в салоне загрязнен.

    Помпа

    Представляет собой насос, который принудительно прокачивает охлаждающую жидкость по системе. Помпы бывают электрические и с механическим приводом. Выход из строя этого узла очень опасен, так как приводит к моментальному перегреву двигателя. Охлаждающая жидкость может и сама циркулировать, как в системе отопления дома или квартиры, но этого недостаточно для эффективного отвода тепла от цилиндров.

    Расширительный бачок

    Выполняет две функции. Во-первых, в расширительный бачок заправляется система охлаждения. Во-вторых, по мере увеличения температуры в него сбрасывается излишек жидкости, который образуется в результате теплового расширения и увеличения объема.

    Простая методика проверки системы охлаждения без разборки

    Теперь рассмотрим методику проверки системы охлаждения двигателя на примере поиска причин, описанных в самом начале статьи неисправностей. Все, что понадобится для такой диагностики, это мультиметр с функцией измерения температуры, укомплектованный выносной термопарой. Стоят такие приборы сегодня всего пару долларов, да и есть, наверное, уже у всех автолюбителей.

    Неисправность №1. Двигатель перегревается (судя по стрелке), но радиатор «холодный»

    Теоретически причин для такой неисправности может быть две. Первая – термостат заклинило в полностью закрытом положении. Вторая – «врет» датчик температуры охлаждающей жидкости. Вычислить «виноватого» можно следующим образом.

    Сначала термопара мультиметра закрепляется на входном патрубке в непосредственной близости к радиатору. Делается это при помощи обычной изоленты или скотча. Чтобы повысить точность прибора, термопара должна быть примотана к патрубку максимально герметично. Важно, чтобы это был входной патрубок. Определить его можно и без приборов – глянуть в руководстве по эксплуатации, либо попробовать его на ощупь (он всегда теплее выходного).

    Двигатель запускается и прогревается до того момента, когда стрелка на приборной панели начинает «зашкаливать». Если температура на входном патрубке до этого момента намного ниже от рабочей, то вентилятор радиатора точно не виноват. Неисправен либо термостат, либо датчик температуры. Первый, скорее всего, заклинило в закрытом положении, второй – может врать. Дальше описано, как это определить.

    Температуру срабатывания вентилятора также можно подсмотреть в руководстве. Обычно она находится в районе 95-110°C.

    Неисправность №2. Двигатель перегревается (судя по стрелке), радиатор горячий, а вентилятор молчит

    В таких случаях далеко не всегда виноват вентилятор, датчик и реле его включения. Встречаются «умельцы», которые не разобравшись, решают подобную проблему путем вывода в салон кнопки, принудительно включающей вентилятор радиатора. Ориентируясь по стрелке в процессе движения, водитель видит, что двигатель якобы закипает, и включает вентилятор принудительно.

    На самом деле достаточно часто такая проблема возникает из-за неисправности датчика температуры, который подает сигналы на стрелку приборной панели. То есть, температура охлаждающей жидкости на самом деле находится в пределах нормы, но стрелка уходит за пределы шкалы. Соответственно, вентилятор и не должен включаться. Проверить это достаточно просто.

    Термопара закрепляется недалеко от термостата, и двигатель прогревается до того момента, когда стрелка начинает зашкаливать. Если фактическая температуры охлаждающей жидкости при этом, заметно ниже критической (например, градусов 70-80), то датчик температуры врет.

    Неисправности №3 и №4. Двигатель долго прогревается и не выходит на рабочую температуру

    Опять же, вероятная причина таких неисправностей не всегда одна. Первое, на что можно подумать, когда стрелка на приборной панели неохотно поднимается вверх, это на термостат. Когда его заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно циркулирует по большому контуру, и из-за этого долго прогревается. Во многих случаях она никогда не выходит на рабочую температуру. Как убедиться, что термостат заклинило, не снимая его, и не сливая тосол из системы?

    С помощью того же мультиметра с термопарой. Она закрепляется на патрубке вблизи термостата, после чего двигатель запускается и прогревается несколько минут. Если стрелка на приборке чуток поднялась и застыла, а реальная температура не подымается до рабочей нормы (85-100°C), то неисправен термостат. Он постоянно открыт. Подтвердить это можно, если сравнить температуру патрубков до термостата, и после него. Она будет одинаковой. По этой же причине, возможно, возникает неисправность №5 – плохо греет печка.

    Если же стрелка на приборной панели не поднимается, но по факту температура охлаждающей жидкости достигла рабочих показаний, то виноват не термостат, а датчик. Тот, который подает сигналы на стрелку.

    Завершение

    В завершение остается только добавить, что, если измерения фактической температуры показывают реальный перегрев двигателя, но вентилятор радиатора все равно не срабатывает, то виноват последний. Чтобы устранить неисправность, сначала проверяется сам вентилятор. Для этого он запитывается напрямую от 12 В. Если при прямом подключении вентилятор нормально работает, то менять надо датчик или реле его включения.

    Читайте также  Почему двигатель называется контрактным

    нет циркуляции в системе охлаждения (решено)

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 superbot

    столкнулся с проблемой, стала плохо греть печка, с каждым днем все хуже и хуже. и через месяц дошло до того что перестала работать совсем, сливал заливал антифриз, думал воздушная пробка, не помогло, пока вверх еду, работает печка. как только вниз, не работатет, дошло до того что мотор закипел, то есть циркуляции не стало совсем, купил в магазине 5 литров воды, долил воды, кипел сильно, из расширителя выталкивал воду, так проехал до дома около 7км, думал заклинит мотор, нижний патрубок холодный, ну думал термостат, проверил — открывается при 75.

    пару дней назад, когда изгонял воздух из системы(неудачно), были мелкие пузырьки,много пузырьков, еще подумал что прокладка прогорела, одел пакет на горловину радиатора, завязал резинкой, завел, поработал, пакет не надулся.

    решил так, слил весь антифриз, с блока тоже, промыл систему водой, до тех пор пока чистая не пошла, поставил все на место, залил воду, самую обыкновенну воду, все заработало на отлично, только завел, мотор чуть теплый — печка уже хорошо греет, заглушил, слил, еще раз залил( 8раз так сдела, так как сам не поверил что проблема в антифризе), все заработало с первого раза, проехал около 10 км, отлично, когда включаю печку даже температура падает, получается проблема была в антифризе, антифриз «сиби..я», менял правда давно, лет 7прошло, стал пузыриться.

    а я прошлым летом еще стал мучаться, термостаты менять, радиатор снимал чистить — оказался чистым, мотор грелся летом, как на подъем, так кипит, он получается давно стал портиться.

    пойду за новым антифризом завтра, а я уже собирался головку снимать.

    люди. не заливайте даже в случае крайней необходимости в радиатор бутилированную воду, в ней есть что то нехорошее, при смешивании с антифризом, пена образуется, да так много, что как гриб на 5 см из радиатора поднимается, то есть циркуляции не будет, закипит, лучше из арыка залить.

    на собственной «шкуре» испытал.(дураки учатся на своих ошибках как говорится)

    Сообщение отредактировал superbot: 19 Декабрь 2020 — 19:47

    #2 andreys

    #3 superbot

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    вообще не согласен, есть вторая машина, старлет, как купил еще где то в 2006 году , не менял, там нет никаких проблем, из японии как пришла, и не собираюсь его менять, он чистый, как вода из под крана, а этот дермищный по определению оказался.

    #4 andreys

    #5 E.Ejik

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    Сообщение отредактировал E.Ejik: 19 Декабрь 2020 — 21:04

    • DRN-RUS это нравится

    #6 счастье это мы

    #7 mega_diesel

    семилетний антифриз непонятного происхождения

    крыльчатку помпы бы еще посмотрели. бывает полностью растворяется.

    #8 mega_diesel

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    1 год — вы наверное продавец антифриза

    я лично за три года.

    а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.

    если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.

    быстро портится он только от выхлопных газов.

    • Резидент и superbot это нравится

    #9 6opoga

    Страшно представить что происходит в блоке двигателя.

    Ничего не происходит. Залил фосфатный антифриз и катаешься 100-150 тысяч. В отличие от дешевого силикатного фосфатный не распадается и является super long life coolant. И когда сливаешь его, он чистый. Потому что заливается такой антифриз в готовом виде и не разбавляется «дистиллированной водой» из магазина, которая как правило — обычная водопроводная кипяченая.

    Некоторые наивно полагают, что концентраты антифризов предназначены для разбавления водой. А по факту это корректор температуры кристаллизации и заливается только в премикс, то есть в готовый антифриз.

    Забитые печки — это тоже результат местных экономщиков и любителей чаще менять разные антифризы типа «Арктика» и «Сибирия».

    • superbot это нравится

    #10 E.Ejik

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    1 год — вы наверное продавец антифриза

    я лично за три года.

    а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.

    если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.

    быстро портится он только от выхлопных газов.

    Вообще близко не угадали даже. Зарабатываю я в совсем другой сфере, не автомобильной.

    Например покупаете машину, и продавец вам наплетет на уши что не давно менял спец жидкости, что поверите?И будете так же кататься?

    Вот теперь представьте, что вы покупаете 5-7-10 летний автомобиль, после такого хозяина, который даже не удосужился элементарно менять расходники и спец жидкости. Вот именно после таких вот хозяевов и говорят та или иная марка гавно, туфта, капризная машина. А на самом деле все дело было в «Прокладке».

    Не знаю как у других, но я всегда меняю антифриз раз в год, за одно и попутно осматривая систему охлаждения на наличие повреждений (патрубки,крышка радиатора, итд), лучше один раз перестраховаться и ездить спокойно, чем в самый нужный момент встать из-за такого.

    А таких водителей, кто раз в три четыре года осматривает те или иные узлы своего авто, становится все больше и больше.

    Сообщение отредактировал E.Ejik: 19 Декабрь 2020 — 22:40

    #11 superbot

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    1 год — вы наверное продавец антифриза

    я лично за три года.

    а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.

    если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.

    быстро портится он только от выхлопных газов.

    только гарантийный срок хранения пишут для антифриза 1 го сорта 3 года, + еще срок эксплуатации, торгаши похоже заволновались. еще раз кто не понял, на старлете никаких проблем ни с охлаждением ни с печкой нет, антифриз прозрачный, что в расширителе что в радиаторе, когда пробку снимаешь, пластик чистый на гороловине, у меня же желтый от не пойми чего, отсталые технологии делают своё дело, придется и правда либо часто менять, либо купить заграничный европейский.

    Сообщение отредактировал superbot: 20 Декабрь 2020 — 10:46

    #12 E.Ejik

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    1 год — вы наверное продавец антифриза

    я лично за три года.

    а производители вообще не советуют. но они только про гарантийный срок волнуются.

    если оригинал заливать то и 5 лет можно проездить, надо за цветом наблюдать.

    быстро портится он только от выхлопных газов.

    только гарантийный срок хранения пишут для антифриза 1 го сорта 3 года, + еще срок эксплуатации, торгаши похоже заволновались. еще раз кто не понял, на старлете никаких проблем ни с охлаждением ни с печкой нет, антифриз прозрачный, что в расширителе что в радиаторе, когда пробку снимаешь, пластик чистый на гороловине, у меня же желтый от не пойми чего, отсталые технологии делают своё дело, придется и правда либо часто менять, либо купить заграничный европейский.

    Скорее всего распад антифриза пошел. Да и написать могут хоть 10 лет, но как показывает практика, менять его лучше раз в год.

    #13 Македо

    Пробеги очень малые у меня, машина больше простаивает. Поэтому и не знаю что в городе и почем, где оригинал можно купить, где не лоханут и не впарят подделку ? Завтра хочу поменять антифриз и масло в движке, а заодно и в автомате, частичная замена. Хонда шаттл 1999 года. куда посоветуете обратится? Не обязательно в одном месте, время есть,

    #14 kamertton

    Хорошее открытие конечно, но антифриз меняется раз в 3-4 года, максимум 5 лет. Но 7 это сильно!

    Это как надо не любить свою машину, чтобы антифриз менять раз в 3-4 года, а уж 7 лет вообще перебор.

    Положняк раз в год.

    Представьте что испытывает двигатель, нагрев/холод, и так круглый год, зимний период так вообще в тройне, да и у любого антифриза есть срок распада (химического состава), а тут машину гоняют без замены антифриза.

    Конечно, меняя антифриз каждый год, Вы своей машине хуже не сделаете, если к тому же она у Вас сутками работает. Но мне, простому автолюбителю, который в год проезжает на автомобиле совсем немного, такая практика – деньги на ветер. И зачем делать лишние траты не погуглив? – в интернете на этот счёт всё подробно расписано:

    Читайте также  Почему нельзя создать вечный двигатель

    «….Охлаждающие жидкости во всем мире производятся по совершенно разным стандартам, так как общемировых нормативов практически нет. Например, для России это ГОСТ 28084-89 (который уже морально устарел), в США — ASTM D3306, D4340, D4656 и другие (они постоянно обновляются), в Англии — BS 6580, во Франции — AFNOR NFR 15-601, в Японии — JIS K 2234. Данные требования определяют лишь основные характеристики антифризов и приготавливаемых из них готовых охлаждающих жидкостей: плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, влияние на резину, устойчивость в жёсткой воде — а также регламентируют необходимые испытания для их проверки.
    Кроме общих региональных стандартов для антифризов, многие автопроизводители разрабатывают свои собственные спецификации, с дополнительными требованиями, в которых наряду с привычными лабораторными тестами прописаны стендовые и полевые испытания. У АвтоВАЗа имеется собственная спецификация — TTM 5.97.1172-2005, у Renault — 41-01-001/- -S Type D, у Ford — WSS-M97B44-D, у Mercedes-Benz — 325.0 или 325.3.
    Любая охлаждающая жидкость при эксплуатации меняет свои свойства: снижается запас щелочности, повышается склонность к пенообразованию, снижается способность защиты от коррозии, возрастает агрессивность к резине и увеличивается способность вызывать коррозию металлов. В среднем эксплуатационный срок охлаждающей жидкости – 3 года (или 60 тыс. км в зависимости – что наступит ранее) при условии сохранения плотности не менее 1,075 кг/см.3
    Лучшие образцы карбоксилатных антифризов способны работать в течение длительного периода времени — не менее 5 лет, с пробегом до 250 тысяч км для легковых и до 650 тысяч км для грузовых автомобилей. Некоторые производители заявляют даже больше. Например, Ford — рекомендует срок замены 10 лет, а GM-Opel — бессрочно (fill for life)».

    Лично я руководствуюсь такими сроками: В автомобиле старше 10 лет — меняю каждые 3 года или через 50 тысяч километров — что быстрее наступит. (В новом автомобиле антифриз служат до 10 лет или 160000 км.)

    Сообщение отредактировал kamertton: 21 Декабрь 2020 — 08:49

    Воздух в системе охлаждения двигателя автомобиля: признаки и способы устранения воздушной пробки

    Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой. Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

    В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

    Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

    Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

    После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

    Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

    Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

    • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
    • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

    Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

    Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

    Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

    Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

    Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

    1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
    2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
    3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

    При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

    Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

    Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

    • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
    • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
    • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.
    • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
    • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
    • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
    • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

    Полезные советы

    Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

    При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

    Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

    Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

    Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.

    Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.

    Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

    Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.

    Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.

    Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: