Почему двигатель ест масло тойота - AUTOEXPERTUSA.RU

Почему двигатель ест масло тойота

МАСЛОЖОР!мои попытки избавиться и личный опыт, учимся на ошибках

всем привет, приобретал автомобиль уже с масложором, хотя хозяин об этом не обмолвился, но я это понял по канистре с маслом в багажнике))(в принципе автомобиль не новый и я был готов к проблемам)Аппетит был не большой…но не приятный…приблизительно литр масла на 2000 км.Покатавшись почти год подливая масло, в один прекрасный момент мне начало это надоедать.и я решил обратиться в автосервис…Сервисмэны при консультации мне обозначили пути решения, они предположили, что такой расход масла говорит об уставших маслосъемных колпачках, свечи говорили об этом.оторвём голову, а дальше будет видно, проверим элис и т.д…
и вот настал этот день.1 сентября, ставлю авто в сервис.закупаюсь в магазине…:-комплект болтов ГБЦ(2600 р.), маслосъемный колпачок выпуск(560 р.), маслосъемный колпачок впуск(720 р), прокладка клапанной крышки(500 р.), масло оригинал(3100р.), фильтр масл. оригинал (450 р.), колечко сливной пробки (80 р.), прокладка ГБЦ (1950 р.), прокладка выпуск (700 р.), антифриз (1500 р.), прокладки впуск (2 шт-900 р.)итого:13060 р.
начали разборку.оторвали голову и началась головная боль…вместе с этим ошарашили меня новостью.поломали форсунки…обозначили цены и сроки по новым форсункам от которых я офигел.21500 за штуку и доставка только из Эмиратов…ориентировочно 21 день…предложили альтернативу, бу форсунки без пробега по РФ (24000 р.) и доставка 5-7 дней!соглашаюсь на альтернативу и перевожу деньги…
параллельно обнаружили течь масла из сальника левого привода (850+450)
проходит неделя, (по цилиндрам, кстати, вопросов никаких нет, хонинговка хорошая, эллипса нет) приехали форсунки, началась сборка, несколько дней собирали, собрали…завели…но работа двигателя была мягко говоря не ровная, троила, пердела и т.к…что они только не делали, и метки проверяли, разбирали всё заново, проверяли на подсос воздуха, мыли форсунки, меняли их местами.ничего не помогало.я потерялся уже сколько дней прошло, ребятушки выносят вердикт, форсунки, которые пришли.гавно!и только после моей жалобы генеральному директору, они чудом нашли новые форсунки где то в столице.(купили и привезли их за свой счёт)ставят форсунки, собирают в обратной последовательности и двигатель вновь работает как часики.забираю свою ласточку, соскучился по ней безумно(между делом было 30 сентября на календаре, напомню, что поставил я её 1го!)заплатив за работу (21900 р)еду счастливый домой, собирался ехать в северную столицу на футбол, где моя любимая команда в лиге чемпионов должна была 2го октября сыграть с Лиссабонской Бенфикой, билеты были на руках, (думаю как раз ехать 1200 км, посмотрю за уровнем масла), как меня ждало первое разочарование, загорелся Джеки ЧАН, возвращаюсь обратно, ошибка р0420, сдохла лямбда (2900Р), купил лямбду, поменяли, всё ок.
1 октября выезжаю в путь(предусмотрительно взяв с собой литр на подлив в багажник).Благополучно добравшись до места назначения (со средней скоростью 110 км/ч), посетив футбольный матч, переночевав в отеле, выхожу к авто, чтобы проверить уровень масло…и…какого было моё разочарование увидев что уровень меньше минимума:-(…выливаю литр, который лежал в багажнике, и в расстроенных чувствах еду домой, всю дорогу крутя мысли в голове!подъезжая к Москве…до дома около 500 км., не удержался и начал звонить в сервис, в котором производили «замечательный» ремонт.они говорят, что видимо колечки залегли.приезжай сделаем раскоксовку…ну что ж, записываюсь на следующий день, оставляю им авто на ночь, они залили ЛАВР 202 в цилиндры, и стали ждать результата(лавр 500 р,промывка масляной системы 200 р, масло +фильтр 2700р,на этот раз оригинал не стал брать, взял Lukoil Genesis Armortech JP 5W-30+500 р замена масла)…На следующий день забирал авто!Через некоторое время, проехав тысячу километров, обнаружил, что ушло половина уровня, опять расстроился, звонил опять в сервис, сказал что да как, они покачали головой и сказали, что видимо нужно было ещё, когда скидывали голову подкинуть новые колечки.т.к на очередной ремонт пока средствами я не располагал, решено было проехать ещё 6 тыс км.(через такой интервал я менял масло) и сделать ещё одну раскоксовку, на этот раз лавр 203(лавр 700 р,промывка масляной системы 200 р, масло +фильтр 2700р,+500 р замена масла).
Часовая раскоксовка эффекта не дала.и я эту тему на время решил оставить…решил подкопить денег до весны …
Весна в этом году была ранняя и март выдался теплым, я решил действовать, всю зиму читая статьи и смотря ролики о великом и ужасном(димексид).решил испытать судьбу.сразу оговорюсь, что я был готов к любому развитию событий(держал в уме контракт).Так вот, закупившись Димексидом, маслами, и фильтрами, (12000р)я поехал в гараж, где я провел»обряд»(всё делал по технологии CRAZYMAXX)
Что могу сказать после процедуры.»говна» вылилось из мотора очень много…, двигатель стал работать как часики, тихо, приемисто и даже масложор ушёл…но есть одно «НО».потек датчик давления масла, на следующий день я поставил универсальный датчик(500 р).и на горячую начало моргать давление масла, еду в сервис(т.к. манометра у меня, к сожалению, нет)мерят давление, говорят давление масла в норме, типа у тебя этот датчик видимо погоду показывает. заказываю оригинальный датчик давления (1600р), но ждать его неделю.и со спокойной душой катаюсь неделю, приходит датчик, ставлю…и с этим датчик моргает «маслёнка».я в шоке, направляюсь опять в сервис, где мне делали замер, они мерят по новой…и…теперь давления на холостых нет…вскрыв поддон обнаружили там бронзовую стружку…вот комментарий самого отца-основателя промывки димексидом CRAZYMAXX :
на практике так было = грязь работавшая герметиком смывается отовсюду, включая каналы и сам маслонасос… после этого маслосистема чиста, НО…
Зазоры «на чистую» становятся больше = от этого давление в системе проседает…
движение в натяг приводит к контактному трению в парах скольжения = начинает жрать вкладыши, от этого давление падает ещё больше…

этого «стандартный» сценарий для мотора с критическим износом…
тут промывка скорее всего «катализатор» проблем…

худшее развитие событий, но я напомню, что к этому я был готов, и делал всё осознанно…Нахожу на авито, в своём городе, контракт (49000р), созвонился, рассказали, что мотор с распила из Швеции с пробегом 86000 км, и на месте перекидывают моторы, вообщем на следующий день, я оставил машину и за 3 дня мне перекинули мотор(помимо этого поменяли все подушки, после чего ушла вибрация на холостых, сие удовольствие обошлось мне в 24650р,а именно, если кому интересно по ценам поконкретнее(замена ДВС 12000 р., масло ДВС 5л. 3200 р, антифриз красный 1200 р, масло гур 650 р, заправка кондиционера 1900р, фильтр масляный 300 р, прокладка впускного коллектора 300р, ремень приводной 1200 р, фильтр воздушный 400р, кольцо поддона 100р, слесарные работы 1500р, замена подушки двс 3 шт. 1900р.+покупал подушки, по ценам не могу сказать, не помню, чеков не осталось.)
по итогу я проехал на контрактном двигателе уже больше 10 тыс. км.и всем доволен, расход масла отсутствует, а родной мотор стоит в гараже, думаю как будет время и средства, заняться им…
P.S спасибо всем кто сумел дочитать, сорян что так долго, но это ещё вкратце))

Причины увеличенного расхода масла на Камри

Причиной увеличенного износа мотора является «жор» машинной смазки. Размер пробега напрямую оказывает влияние на то, как сильно жрёт масло мотор.
Причинами возникновения данной проблемы могут быть:

  • утечки;
  • изнашивание или утрата эластичности маслосъёмных колпачков, деталей газораспределительного устройства;
  • изнашивание или залегание поршневых колец;
  • применение поддельной или моторной смазки низкого качества, возникновение раннего момента зажигания по причине сбоев работы блока электроуправления мотором;
  • очень сильный засор воздушного фильтра.

Прежде чем приступать к дефектовке движка в случае обнаружения, что расход стал увеличиваться вследствие изнашивания мотора и уже заметен прорыв газов в масло, специалисты рекомендуют проверить эти неполадки. Присутствие примеси масла в отработанных газах может обнаружить газоанализатор при замере состава газа. А у мотора рекомендуется измерить компрессию и проверить на присутствие внешних течей. Фактически Камри, работая на оригинальном масле TOYOTA Engine Oil 5w30, при соблюдении периодичности техобслуживания ездит до полмиллиона километров без ремонта мотора.

Компрессия в цилиндрах должна составлять от 10 до 13,9 бар, разница в величине давления не должна превышать 1 бар. Если компрессия окажется низкой, можно подлить немного смазки в цилиндр и измерить снова. Если при этом давление повысится, значит проблема заключается в цилиндро-поршневой группе (если компрессия не увеличится, значит причина в клапанах). Так же нужно проследить за расходом смазки, выяснив конкретную его величину.

Выяснить детально, почему Камри сжирает смазку, сможет только диагностика в сервисном центре.

Методы выявления увеличенного расхода масла

  • О нарушении герметичности сальников свидетельствует возникновение синего дыма после пуска холодного мотора (чёрный цвет свидетельствует о насыщенной смеси горючего, белый — пар).
  • Наличие дыма в патрубке сапуна вентиляции картера показывает, что сальники загрубели и произошла разгерметизация клапанов выпуска.
  • Большой слой нагара на свечах говорит о появлении проблем с маслосъёмными колпачками.

Если автомобиль «жрёт» смазку из картера мотора, следует сделать ремонт и восстановить герметизацию газораспределительного устройства.

Замена маслосъемных колпачков на Камри

В процессе капремонта двигателя — это необходимая процедура, пренебрегать которой не стоит.

Если автотранспортное средство с малым пробегом уже начало немного «есть» масло, когда заменять сальники, владелец определяет сам.

Если уровень масла не понижается ниже допустимого значения на щупе «от замены — до замены», плановый ремонт возможно перенести на некоторый срок. Если при эксплуатации автомобиля приходится дополнительно лить смазку в мотор, даже один раз, не говоря о кратном пополнении картера, тогда необходимо провести восстановительный ремонт головки блока цилиндров.

Регламент смены смазки

В соответствии с рекомендациями производителя Камри замена смазки требуется:

  • для смазки из минерального сырья — через 5 000 км;
  • для полусинтетики и синтетики — 10 000 км.
Читайте также  Почему считают что реклама двигатель торговли

В случае, если за 2 года машина не проехала это расстояние, требуется сменить масло в независимости от пробега.

В соответствии с рекомендациями владельцев, смену смазки нужно производить в 2 раза чаще. Особенно это относится к автомобилям, часто находящимся в бездорожье или в дорожных пробках. Спортивный стиль езды на автомобиле тоже потребует более часто проводить техобслуживание.

В некоторых ситуациях, к примеру, после попадания воды в смазку или перегрева масло необходимо заменять ранее срока. Для мониторинга состояния смазки рекомендуется капнуть смазку на салфетку. По структуре расплывшегося пятна можно установить состояние смазки (Рис. 1).

При контроле состояния смазки требуется учитывать 4 контрольные зоны (Рис. 2).

Производитель допускает расход смазки до 1 литра на 1 тысячу км. Большинство владельцев автомобилей не считают, что данный допуск слишком велик и производить ремонт двигателя следует, если мотор на 2.4 литра жрёт больше 200 гр. смазки на 100 км, а 3.5-литровый агрегат — более 350 гр. на такое же расстояние.

Компания Toyota разработала для Камри регламент замены смазки, составляющий 20 000 км. Но в определённых ситуациях данный показатель может корректироваться в меньшую сторону – к примеру, при эксплуатации в суровых условиях климата. И тогда периодичность смены необходимо уменьшить до 10-12 тысяч км. При такой схеме смазка не успеет стать негодной, а мотор проработает значительно дольше.

Нормальный расход масла в моторе Камри 40 и заправочные объёмы

Заправочные объёмы Тойота Камри 40 указаны в таблице.

Объём двигателя С учётом маслофильтра, л Без фильтра, л
2,4 4,3 4,1
3,5 6,1 5,7

Основные признаки и параметры, показывающие плохое состояние моторной смазки:

  • Масло негодно, если в нём содержатся залежи грязи, сажи и стружка металла.
  • Смазка становится негодной, если она имеет горелый запах и тёмно-коричневый цвет.
  • Коробка передач функционирует нестабильно, при переходе на другую скорость случаются задержки.
  • Увеличенное потребление горючего.
  • Вибрации и шумы в трансмиссии и моторе, дрожь поступает на руль.
  • При нажатии на газ в пол мотор не может развить предельных оборотов.
  • Кардинальные изменения восприятия от вождения машиной.
  • Непредвидимая частота поломок коробки передач и двигателя внутреннего сгорания.
  • Увеличенный расход смазки.

Как выбрать масло и сколько его заливать

  • Синтетическое – новейшее масло, имеющее устойчивость к низким температурам. Отличается высоким показателем вязкости и благодаря этому не твердеет в мороз. Внесезонное. Рекомендуется для новейших автомобилей с малым пробегом. Идеальный вариант для Тойота Камри.
  • Минеральное характеризует низкий показатель вязкости и оптимально для старых машин с большой вероятностью масляных протечек. За счёт чрезмерной густоты «минералка» не будет вытекать даже сквозь микротрещину. Вероятно, это только его преимущество помимо небольшой стоимости.
  • Полусинтетическое состоит из смеси минерального и синтетического масел. Служит в качестве альтернативы минеральной смазке из-за улучшенных технических характеристик. Его можно рекомендовать для новейших автомобилей с малым пробегом.

Итак, для Камри более всего подойдёт синтетика, а полусинтетика следует далее.

Производитель Тойота рекомендует заливать в мотор Камри исключительно оригинал масла, но по факту возможно сэкономить на замещающих вариантах. Следует отметить Кастрол, Мобил, Лукойл, Зик, G-energy, Kixx. Смазка RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечит чистоту элементов мотора, как при движении СТОП-СТАРТ, так на высокой скорости.

Так как даже при выборе аналогичного масла необходимо исходить из показателей оригинала, то в последующем необходимо брать во внимание именно их. Выясним, какую смазку заливать в зависимости от объёма мотора Камри.

Для моторов 1AZ-FE и 2AR-FE (2,0 и 2,5 л) лучшей смазкой будет Energy Conserving с текучестью SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30 либо 10W-30.

Для двигателей 2GR-FE 3.5 л подойдёт смазка Energy Conserving либо универсальное масло ILSAC с показателями текучести 5W-30 и 10W-30.

В соответствии со стандартом API для 2.0, 2.5 и 3.0 л моторов подойдут универсальные моторные масла SL, SM и SN.

Следовательно, для более тёплых условий погоды можно выбрать смазку с показателями SAE 10W-30, а для более суровых условий климата наилучшим вариантом будут SAE 0W-20 или 5W-20.

Объём используемой смазки зависит от её вязкости, качества и условий езды на машине.

Высокоскоростная езда и частое замедление и ускорение приводят к потреблению большого объёма масла.

Важнейшей частью верного технического ухода за машиной является поддержание машинного масла на оптимальном уровне. Таким образом, крайне важно периодически делать мониторинг уровня смазки. Тойота рекомендует производить проверку уровня смазки каждый раз при заправке машины горючим.

8 способов снизить расход масла. Без капремонта двигателя

Нормальный расход масла — это сколько?

Многие автопроизводители указывают в инструкции по эксплуатации совершенно несусветные цифры допустимого расхода масла. Например — 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Так они пытаются обезопасить себя от претензий владельцев современных автомобилей (чьи моторы расходуют масло литрами) до окончания гарантийного срока или пробега.

При нормальной работе двигатель потребляет не более 1 л на 7000–8000 км пробега. То есть в норме — не доливать масло от замены до замены (ее мы советуем производить в два раза чаще, чем требует большинство производителей).

1. Найти и ликвидировать утечки

Самая легко выявляемая причина перерасхода масла — течь. В двигателе существует множество уплотнений, которые со временем могут повреждаться. Например, подтекать могут:

  • уплотнения коленчатого вала — передний и задний сальники. Течь заднего выводит из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов;
  • сальники распределительных валов (опять-таки страдают ремни);
  • прокладочные и частые нынче беспрокладочные (на герметике) соединения;
  • пробка в поддоне для слива масла или масляный фильтр;
  • у наддувных двигателей могут подтекать трубки подачи и слива масла турбокомпрессора.

Чаще всего проблема решается заменой прокладок, сальников.

2. Наладить вентиляцию картера

Система вентиляции картера отводит газы, прорвавшиеся сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Это позволяет держать давление в картере двигателя примерно равным атмосферному.

Но картерные газы уносят с собой мельчайшие капельки масла. Бороться с этим призван маслоотделитель. И на многих моторах клапан, регулирующий давление картерных газов. Если маслоотделитель забит, он уже не в силах выполнять свою функцию — и вот уже все масло летит во впускной трубопровод, залепляя его и впускные клапаны, а также образуя нагар в цилиндрах. Заклинивший клапан системы вентиляции картера перестает регулировать давление. Что часто приводит к попаданию масла на впуск в цилиндры в неприемлемых количествах.

Маслоотделители и клапаны можно менять или промывать и чистить, в зависимости от конструкции.

Народной альтернатива — установка в разрез штатной трубки вентиляции картера дополнительного маслоотстойника. Это можно рекомендовать, если при исправных штатных маслоотделителе и клапане унос масла картерными газами все равно очень велик.

Заливать обратно в мотор собранное в отстойнике масло идея сомнительная, но применение маслоотстойника позволяет хотя бы спасти впускной тракт, цилиндры и свечи от избытка масла, превращающегося в нагар.

3. Использовать масло большей вязкости

Если немолодой мотор не имеет проблем, описанных выше, скорее всего, у него изношена цилиндропоршневая группа.

Расход масла в такой ситуации может снизить применение масел с большей вязкостью. Если изначально мотор эксплуатировался согласно инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Обычно эта мера помогает заметно снизить потребление масла. Правда, есть и побочный эффект: ухудшение пусковых качеств мотора зимой при морозах — 25–30°С.

Кстати, иногда снизить потребление масла можно, если перейти на продукцию другого производителя. Попробуйте использовать разные масла с точным замером расхода.

4. Добавить присадки

Во-первых, присадка содержит загуститель масла, что, естественно, снижает его расход. А во-вторых, в состав присадки входят вещества, повышающие эластичность резины.

Протекание масла из-под сальников наружу двигателя устраняется, резина задубевших маслоотражательных колпачков становится мягче. После этого попадание масла в камеру сгорания сквозь зазор между втулкой и клапаном должно снизиться.

5. Провести раскоксовку

6. Заменить маслоотражательные колпачки

Провести работу на современном 16-клапанном моторе довольно дорого и сложно, но это еще не капитальный ремонт двигателя.

Иногда можно заменить колпачки, не снимая головку блока цилиндров. Правда, все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных моторах сопровождается разборкой передней части двигателя.

Ну а если дело дойдет до демонтажа головки блока цилиндров, значит, не за горами и следующая стадия ремонта. Но все равно это еще не «капиталка».

7. Заменить поршневые кольца

У некоторых современных моторов конструкция позволяет добраться к нижним крышкам шатунов, сняв поддон картера.

В этом случае можно демонтировать головку блока цилиндров и вынуть поршни из блока. При этом проверяют геометрию цилиндра, состояние хона и наличие задиров. Промеряют и дефектуют поршень и при допустимых зазорах и хорошем состоянии поверхностей меняют поршневые кольца. Правильно выполненная процедура должна радикально уменьшить расход масла.

8. Отремонтировать турбокомпрессор

Если у вас двигатель с турбонаддувом, возможно, много масла пропускают уплотнения его ротора. Давление во втулке равно давлению в масляной системе мотора и больше давления в турбинной и компрессорной частях. Поэтому масло может проникать как на впуск, загрязняя поршневую часть двигателя, так и на выпуск, повреждая каталитический нейтрализатор.

Дефект лечится ремонтом или заменой картриджа (средней части вместе с рабочими колесами турбины и компрессора). Но чаще приходится приобретать новый турбокомпрессор.

А если не поможет?

Придется делать капремонт с восстановлением геометрии цилиндров и заменой поршней. «Капиталка» необходима и если двигатель при вскрытии оказался изношенным. Иначе в дальнейшем отдадите больше денег за повторный ремонт и литры масла, которые нужно будет доливать.

  • Как продлить жизнь мотору, рассказано тут.
  • Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!
  • Огнетушитель для автомобиля — не просто требование ГИБДД, а гарантия безопасности для водителя и его пассажиров.
Читайте также  Почему свистит машина при запуске двигателя

1NZ-FE очень сильно «ест» масло.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    1NZ-FE очень сильно «ест» масло.

    Добрый день (вечер/ночь) :)
    Имеется Toyota Platz, 2001 г.в. Второй хозяин в России, на момент покупки одометр показывал 78000, на данный момент 134. Двигатель 1NZ-FE очень сильно кушает масло, примерно 2 литра на 5-6 тысяч. Масло залито Castrol 5W30 синтетика, заливали на обслуге в Тоёта центре.

    При этом масло нигде не давит, двигатель не дымит, не троит и по ощущениям везет вполне себе хорошо.

    Подскажите пож-та в чем может быть проблема ? Точнее как ее выявить.
    Поискал инфу на этот двигатель, как я прочел их (NZ) не капиталят в принципе ? И еще вопрос в догонку по обслуге, как обслуживать его (двигатель) в плане замены/подтяжки цепи грм ?

    10 минут назад прочитал про это, спасибо.
    Ну предположим скинул я крышку, а как я увижу износ колец и тд ? ))

    Снимать крышку пока опасаюсь(вдруг потом сопливить начнет) но у меня 5литровая канистра закончилась через 6 тыс/км., естественно то , что оставалось в канистре после смены масла. И заметил, что когда начинаешь гонять, то масло ест не гончешь нормально все!

    открой маслозаливную горловину. если там все черно и пластилин — то значит мсло тупо угорает. у меня так шелл в прошлый раз угорел. тупо угорел

    заметили — опять кастрюль ))))

    То ТС попробуй марку масла сменить иили чуть погуше налить W40.

    Для начала, элементарно надо померять компрессию!
    Тогда будешь иметь представление.

    Снятие крышики, тебе даст представление нормальное ли масло у тебя залито?
    При большом угаре интенсивно образуется кокс!
    Значит двигатель д.б. загажен.
    Может Лавром отделаешься (раскоксовкой колец), а может и контрактом.
    Всё зависит от твоих сегодняшних «телодвижений»!
    Не тяни!

    Про «Лавр» на соседних форумах в последние дни и на главной были темы и там с фотами пришли к мысли, что лавр максимум нагар с камеры сгорания удаляет и то не большой, а до колец не добирается. Как то так.

    Конечно, если доливать 5 литров на 6000км пробега, Лавр не поможет.
    Хотя.

    Добрый день (вечер/ночь) :)
    Имеется Toyota Platz, 2001 г.в. Второй хозяин в России, на момент покупки одометр показывал 78000, на данный момент 134. Двигатель 1NZ-FE очень сильно кушает масло, примерно 2 литра на 5-6 тысяч. Масло залито Castrol 5W30 синтетика, заливали на обслуге в Тоёта центре.

    При этом масло нигде не давит, двигатель не дымит, не троит и по ощущениям везет вполне себе хорошо.

    Подскажите пож-та в чем может быть проблема ? Точнее как ее выявить.
    Поискал инфу на этот двигатель, как я прочел их (NZ) не капиталят в принципе ? И еще вопрос в догонку по обслуге, как обслуживать его (двигатель) в плане замены/подтяжки цепи грм ?

    ТОже бы порекомендовал погуще, потому как лил 5W40 было норм, последний раз решил попробовать 5W30, начало подъедать на пред. фунте.

    На крайняк, если авто через годик скидывать ТС будет, можно и W50 налить и спокойно это время докатать, а потом пускай следующий владелец голову «греет»

    да зачем ему 50ка? у него же не течет вроде ниоткуда, сизого дымка тоже говорит нет. хотя стоит проверить — на заведенном двигле подойди с листком бумаги — можно салфеткой — и закрой выхлопную. листок увлажнится, а когда высохнет — посмотри. если будут жирные пятна — то знак будет недобрый. в какой то умной статье прочитал )

    Кольца и мск менять. Было то же самое.

    Добрый день (вечер/ночь) :)
    Имеется Toyota Platz, 2001 г.в. Второй хозяин в России, на момент покупки одометр показывал 78000, на данный момент 134. Двигатель 1NZ-FE очень сильно кушает масло, примерно 2 литра на 5-6 тысяч. Масло залито Castrol 5W30 синтетика, заливали на обслуге в Тоёта центре.

    При этом масло нигде не давит, двигатель не дымит, не троит и по ощущениям везет вполне себе хорошо.

    Подскажите пож-та в чем может быть проблема ? Точнее как ее выявить.
    Поискал инфу на этот двигатель, как я прочел их (NZ) не капиталят в принципе ? И еще вопрос в догонку по обслуге, как обслуживать его (двигатель) в плане замены/подтяжки цепи грм ?

    Я бы для начала попробовал сменить масло на качественное например на toyota castle 5w30 SL ИЛИ SM

    «Масложор”: почему двигатель “жрет» масло и как с этим справиться?

    «Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

    Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

    Нормальным расходом масла считается около 100-200 мл на 1000 км. Проще говоря, 0,1-0,3% от общего расхода горючего на 1000 км пробега. Например, если автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега, то на 1000 км – примерно 80 л. 0,1-0,3% от этого объема составит 0,08-0,24 литра.

    Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

    Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

    Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

    Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

    Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

    Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

    Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

    Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

    Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

    В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

    Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

    Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

    Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.

    • Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
    • Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
    • Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
    • Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.
    Читайте также  Почему неровно работает двигатель

    *цена указана уже с заменой на дешевое масло.

    • Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
    • Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
    • Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
    • Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
    • Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
    • Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
    • Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
    • Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

    Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

    В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

    Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

    Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

    Хотите задать вопрос?

    Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на чистку: https://cleanengine.ru/

    Адрес и контакты СТО:

    Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О +7 (812) 704-81-03

    Двигатель ест масло — топ 5 причин, что делать

    Все прекрасно знают, насколько важно своевременно менять масло. Многие автомобилисты, которые следят за своим транспортом, регулярно проверяют уровень масла в двигателе. Другие же считают, что оно должно оставаться на одном уровне от замены до замены.

    Лично я очень часто проверяю уровень масла, где-то раз в неделю. Спровоцировать «масляной жор» может огромное количество причин, очень важно определить, что именно способствовало появлению проблемы, чтобы успешно от нее избавиться.

    Какой расход масла можно считать нормальным?

    Многие автомобилисты уверены, что даже незначительный жор масла указывает на наличие какой-либо проблемы. На самом деле, это далеко не так. Каждый современный силовой агрегат в определенном объеме расходует эту техническую жидкость. Нужно понимать, что двигатель внутреннего сгорания не может функционировать без масла, и со временем его количество уменьшается. Да, каждый автопроизводитель разрабатывает системы, которые помогали бы свести данные потери к минимуму.

    Большая часть моторного масла съедается в поршневой группе двигателя. Вследствие сильного трения жидкость испаряется, за счет чего ее количество значительно уменьшается. Если своевременно не добавить необходимое количество жидкости, двигатель может очень быстро износиться, что приведет к негативным последствиям для его работоспособности. Кроме того, поршневая группа – место, где достигаются самые высокие температуры. Вследствие этого масло может распадаться на пленку, которая оседает на клапанах и кольцах поршней.

    Каждый современный двигатель имеет свою норму для масляных потерь. В среднем это 0.3% от общего расхода бензина на километр пробега. Таким образом, если за 100 км машина может съесть 5 литров горючего, значит, 10 граммов масла считается нормой. В результате автовладельцу придется доливать по литру масла каждые 10 тысяч километров. Однако такой расход применим лишь при использовании в нормальных условиях. В повседневной жизни расход масла может составлять 2-3 литра за такой же пробег. Для некоторых производителей это также норма.

    Топ 5 возможных причин масляного жора

    Если вы стали замечать, что ваш автомобиль стал расходовать большое количество масла, очень важно разобраться с возможными причинами. В некоторых случаях причиной тому становится банальное низкое качество смазывающей жидкости. Если проблема возникла впервые, попробуйте заменить масло на другое. В случае, если подобные мероприятия не помогли, возможно, причины в следующем:

    • Наличие каких-либо пробоев или растрескиваний. По этой причине следует проверить целостность сальников коленчатого вала, распределительного вала, балансировочных валов. Эти компоненты подвержены чрезмерному износу, со временем начинают пропускать масло. Кроме того, подобное может произойти из-за неграмотного ремонта. Резиновые части подвержены чрезмерному износу вследствие перегревания силового агрегата.
    • Течи из различных прокладок, таких как крышка клапанов, заднего сальника и множества других. Спровоцировать подобную проблему может естественный износ, срыв болтов вследствие внешнего влияния или же некачественное их закрепление с самого начала. Масло в таком случае течет очень медленно, однако с течением времени скорость может увеличиваться. Можно попробовать их затянуть, однако наилучшее решение – это полная замена износившегося узла. Наибольшую опасность представляет течь масла из прокладки ГБЦ. В таком случае необходимо рассчитывать на дорогостоящий ремонт.
    • Потребность в капительном ремонте. Со временем двигатель и его составляющие части полностью изнашиваются, вследствие чего масло идет на угар. Масло угорает в цилиндрах двигателя, образуя защитную пленку. В скором времени двигатель не сможет полноценно работать, придется проводить значительный ремонт. В большинстве случаев распознать подобную проблему удается именно по чрезмерному расходу масла.
    • Попадание моторного масла в цилиндры приводит к чрезмерному износу стержней всасывающего клапана. Данная техническая жидкость стекает во впускное отверстие, после чего засасывается цилиндрами – где окончательно и сгорает. Определенная часть моторного масла остается на раскаленных стенках выпускного тракта, что значительно затрудняет работу силового агрегата. Кроме того, масло может выходить через катализатор в выхлопную трубу, что можно распознать по густому черному дыму. Решить проблему чаще всего удается при помощи замены сальников клапанов, клапанных втулок.
    • Чрезмерный износ стенок цилиндров, поршневых колец или же других составляющих компонентов силового агрегата. Вследствие постоянного трения зазор между цилиндром и поршнем увеличивается, из-за чего значительно повышается величина масляной пленки на цилиндрах. Суммарно это приводит в потере разжимной силы, из-за чего поршневые кольца уже не могут выполнять возложенные на них функции. Также это вызывает закоксовку колец, что со временем приводит к их выходу из строя.

    Какие модели больше всего подвержены проблеме?

    Практически все современные автомобили страдают от проблемы масляного жора. Однако кто-то сталкивается с этой проблемой больше, кто-то – гораздо меньше. Многие люди не понимают, почему новая машина начинает так сильно есть масло, другие же – вовсе не проверяют его, а рассчитывают на то, что специалисты сами проверят это во время технического обслуживания. На сегодняшний день все современные порталы утверждают, что больше всего масляному жору подвержены автомобили марок Ауди, БМВ и Субару.

    Изучив отзывы более миллиона автовладельцев, порталы приходят к выводу, что водители этих трех марок в среднем заливают около 1 литра моторного масла на каждые 1500-3000 километров пробега. Наиболее проблемными моторами считаются:

    • 2.0- и 3.0-литровый турбированные двигатели от Ауди.
    • 4.4- и 4.8-литровые двигатели с двойным турбонаддувом от БМВ.
    • 2.0-, 2.5- и 3.6-литровые шестицилиндровые двигатели от Субару.

    Такие двигатели устанавливались на следующие автомобили:

    • Ауди – А3, А4, А5, А6, Ку5.
    • БМВ – 5, 6, 7 серий, Х5.
    • Субару – Аутбек, Легаси, Форестер, Импреза.

    Многочисленные исследования показывают, что расход масла не связан с пробегами. Эти автомобили начинают есть техническую жидкость сразу же после выпуска. Это нормальное явление, которое не требует дополнительного ремонта.

    Заключение

    Масляной жор – распространенная проблема, о которой наслышан практически каждый автолюбитель. При появлении первых признаков такого явления следует обязательно провести полный технический обзор своего транспортного средства. Возможно, проблема некритична и требует недорогостоящего и быстрого ремонта.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: