Почему двигатель 6g74 глохнет на холостых оборотах - AUTOEXPERTUSA.RU

Почему двигатель 6g74 глохнет на холостых оборотах

Все работает или лечим троение 6g74)

Всем привет и с новым годом)
Очень давно не писала и вот решил)

Итак, моя проблема на момент последнего поста высокие хх, троение, долгий пуск. Собственно говоря проблема с троением сидела с февраля прошлого года, то выплывая то прячась обратно в небытие. Все остальное банальные поломки, которых на фоне троящего движка прямо диагностировать сложно, ввиду мыслей дурных лезущих в голову.

Высокие обороты на холостых.

Меры диагностики никакие. Снимаем дросель, разбираем весь и чистим. Ставим обратно, проверяем мультиметром датчик положения дросельной заслонки, в случае несовпадения положений регулируем. Заводим — проблема не исчезла. Снимаем моторчик хх и идем на экзист за новым. Я его никак не звонил, а просто заказал новый ввиду износа кончика, ну и вообще для замены на заведомо исправный. Устанавливаем, щаводим — чуть лучше, но все равно много. И тут обращаем внимание на мелочь, на которую надо было бы сразу обратить внимание, а плотно ли и полностью ли у нас закрывается заслонка в дроселе? А вот нет) разбираем, чистим еще раз механизм и пружинки и надеемся что все получиться. У меня не получилось, дросель отказывался закрывать помледние 3мм сам, только рукой. Видимой выработки необнаруженно. Временным решением проблемы явилась пружинка от какого то тазика, она дожимает заслонку до необходимого положения, но педаль становиться естественно туже. Так и езжу пока, кстати если кто то знает решение просьба подсказать его)))

Известная проблема, когда в один день при утренней заводке автомобиля приходиться крутить стартером чуть ли не минуту. Варианта тут 3) 1ый — самый простой, пробита магистраль топливная и бензин хлыщет наулицу. Тут все просто. 2ой — подох топливный насос, что совсем не редкость) и 3ий — клинанул регулятор давления в топливной рамке. Чтобы долго не мучаться решил пойти с самого «простого» поменять регулятор) поменял, машин заводиться лучше не стал, да и еще перестал работать на хх, глох и все. Ну тут все ясно — насос. Так как перед новым годом ни денег ни времени нет бежим в любой тазико-газовский магазин и покупаем насос. Изначально я взял сименс от газели, но советовать не буду. И самое главное! Никогда не просите в тазиковском магазине насос по характеристикам) когда я спросил продавца: «а есть насосик чтоб за 130л давил при 5атмосферах» он подвис на паиу минут, а потом чуть ли с веником меня не погнал из магазина) дескать как вы затр…ли собаки сутулые, все иш какие умные, я что все насосы по ттх должен знать?) Вообщем не рад он был) так, мы отвлеклись) вообщем ставим насос и вуаля машин работает, заводиться с пол пинка, но еще троит.
Кстати, если в процессе сборки насоса вы решите заменить пласьмассовые хомуты на железный, следите чтобы носик насоса который подает топливо в магистраль не лежал на нашей коряге, ибо при затяжке хомута он лопнет, я так сломал 3 насоса…

Фууууух… год мучений окончен и вывод только один… когда отдаете форсунки знакомуму мастеру — едте с ним и смотрите что он делает и делает ли вообще) свои форсунки на чистку я отдал в мае, вернули мне их через пару часов с вердиктом все работают, но немного льют. Принял на веру и мучался дальше с компьютером, датчиками, проводкой, оборудованием в поисках проблемы, а зря. За пару дней до нового года решил я те самые форсунки с другом погонять на стенде у него в сервисе. Как же долго я смеялся… 4 форсунки просто били струей, о распыле небыло и речи. Еще одна била струей не вниз а в бок, и еще одна просто молчала… поиски форсунок завели меня в армавир где за 5к рублей была куплена топливная рампа в сборе и крышка клапанов правой головы ( у меня чуть треснула на болтах). Проводим первичную чистку форсунок карбоклинером и ставим… какая же радость когда отзываются все 6 котлов… как долго я к этому шел) но радовался не долго…

На радостях собрав машин, поехал я с работы домой и на пол пути обнаружил слабое свечение лампочек приборки… запустил комп, а там 10.4в… на следующий день генератор снял, и поменял стертые щетки, не помогло, прозвонить мост и релерегулятор естественно забыл. Так как машин дышал 6ю котлами ездить хотелось сильно, посему был заказан генератор Nipparts J5 115 056 единственный генератои на экзисте с заявленными 14в и 100а. Благополучно установлен и ездит каждый день. Просадить этот генератор ниже 14.0 у меня еще не получалось, на холостых дает 14,3.

Глюки двигателя 6g74 Pajero

Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся. Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц. На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…

Поставить я его поставил, а он не заработал 🙁 Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.

UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал. Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем. Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.

Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.

Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.

Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки. Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались. Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).

Читайте также  Почему может сломаться двигатель

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали. Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750. Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

После первого прохода выглядело так:

А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего. Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на -1 уже троила и заводилась не с первого раза).
Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос. Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4x4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

Все о 6g74 GDI (о двигателе) Mitsubishi Pajero

Меряй давление до ТНВД и после. После можно тестером , но я так не делал, не подскажу как. А то что гнили нет, не факт, что цинк изнутри не пошёл.

Да и топливо у вас на каком уровне качества? Попробуй 100-го залить и прогазоваться , погонять на высоких оборотах.

Чек горит? обнулять эбу пробывал? может в аварийном режиме?

to Maxim11089: Продвинутые сканеры выдают давление от ТНВД.

Интересно. Похожая проблема. Не стреляет, не чихает, на ходу не глохнет, но не заводится или ОЧЕНЬ плохо заводится. Поставил выключатель на принудительный пуск насоса НД. Включаю на 2 сек. потом штатный пуск с ключа, вроде норм. Впечатление, что топливо сливается из магистрали, не держит обратный клапан на насосе НД, но гложут смутные сомнения. Про остановку на ходу где-то в этой ветке писал, клинило этот самый насос, победил заменой на «вазовский».

to Nikitoz: Хлопает/стреляет в обратку при попытке запуска двигателя — запросто может быть проблемы по питанию двигателя. Очень похоже на сильно обедненную топливную смесь. Попробуйте замерить давление в топливной рампе в тот момент, когда машина не запускается.

Очень может быть, что бензонасос подыхает.

to Alexandr M: выкручивайте свечи. И смотрите в цилиндры. Лучше с помощью эндоскопа (телекамеры на шнурке).

Наверняка в одном из цилиндров поршень будет очень чистый.

Это значит, что пробило прокладку ГБЦ и антифриз поступает в этот цилиндр.

Описанные вами симптомы автомобиля очень похожи на пробой прокладки ГБЦ.

Добрый день! решил залить присадку для gdi, проехал 100 км по трассе. На скорости вообще никаких проблем не ощущается, ехал 100-150 км/ч едет идеально. Но на холостом ходу и при движении по городу ничего не изменилось. обороты также плавают.

Из наблюдений, что сейчас происходит с авто:

При заводе на холодную, включаются прогревочные обороты -1300-1400 об
В первые несколько минут работы двигателя, обороты двигателя буквально на секунду падают до 300-400 и потом опять корректируются до 1300. По мере прогревания количество таких падений стрелки уменьшается.При этом такое ощущение буквально на секунду прерывается подача топлива, приборная панель в эти моменты мигает(ярче-тускнее).

Если на P поднять обороты до 2000 то в момент когда стрелка доходит до 2000 оборотов идет резкий провал, стрелка падает до 1700-1900 и потом сразу поднимается до 2000.

На горячую во время движения, есть задержка при переключении с 1 на 2 передачи.

На горячую при легком нажатии педали газа авто может ехать рывками, то есть самопроизвольно ускоряется. по городу расход 29л, по трассе получился ровно 20л. Есть также провалы в движении, опять же проблема ощущается только при езде по городу на пониженых оборотах. Подскажите куда копать?
По симптомам очень напоминает неисправность дпдз или дпкв:

Почему двигатель 6g74 глохнет на холостых оборотах

Год назад зимой начались странные поведения машины — холостые обороты вдруг стали пропадать, машина начала подергиваться при разгоне, троить на ХХ. Не долго разбираясь подумал на моторчик ХХ. Ремонтировать его меня отговорили — дескать истираются детали и начинаются глюки моторчика, которые никак не лечатся. Ради приличия я попытался его разобрать, но ничего не вышло — болты, которыми была прикручена крышка тупо не удалось открутить (прикипели?). На оригинальный моторчик MD628059 было жалко 8к, т.ч. через пару месяцев решил заказать китайскую поделку из США. Примерно за 3к был заказан моторчик AC249, который успешно прибыл через месяц. На дворе был уже апрель, я пришел в гаражик и поставил новый моторчик…

Читайте также  Почему детонирует двигатель после выключения

Поставить я его поставил, а он не заработал 🙁 Ну, думаю, китайское г…но! Позже выяснилось что у него шток был выдвинут на максимум и когда я его прикрутил — его заклинило от перекоса. Пришлось открутить, газануть и прикрутить обратно. Работает отлично, шустрее чем старый, более «остро» шток двигает.

UPD: Моторчик ХХ через пол года заглючил и перестал нормально двигать шток. Думал, что сломались китайские шестеренки от мороза, разобрал. Внутри в принципе ломаться нечему — ось с резьбой по которой двигаются катушки держится на 2х подшипниках, которые должны быть закреплены на краях. Один подшипник слегка болтается — думаю причина в нем. Думаю если приклеить его чем-нибудь то проблема решится. Сейчас зима и мне лень с ним возиться, поставил пока старый моторчик, работает терпимо.

Но проблему это не решило — вскоре опять появились подергивания, машина так же время от времени подергивалась при разгоне или троила на холостых. Чтобы на ХХ было полегче, я накрутил резистор до 1000 оборотов, где выглядело уже все более менее прилично (на арабской версии ХХ регулируются резистором), хотя тупизна и подергивания при разгоне не прошли.

Мысль вторая — датчик дроссельной заслонки. ХХ то появлялись, то нет, подумал что резистор в датчике истерся и показывал погоду. Проверил датчики тестером на разных машинах — от мануала отходит но резких скачков не было. Решил пока датчик не брать.

Мысль третья — подергивания очень напоминают пробои в системе зажигания т.к. появляются не системно. Залез в провода-катушки. Провода визуально выглядели как новые, а вот среди катушек затесалась одна какая-то «чужая» с засохшим обшарпанным колпачком. Номера на оригинальной MD303922 и найденой отличались. Купил новую катушку MD303922 в exist, и вскоре она пришла, но с перекошенным электродом (градусов на 5-10 наклонен, заметил только при установке).

Проблема начала помаленьку угадываться, после замены катушки двигатель стал работать на 20-30% ровнее, на 10-20% тише, но на ХХ продолжали твориться чудеса.

Позже заметил, что к резистору ХХ на соплях привязан еще один резистор, который, как в последствии выяснилось, периодически отваливался и сбивал ХХ. Весь колхоз был сразу демонтирован и чудеса пропали. Остались просто проблемы — машину потряхивало на ХХ ниже 900 и конкретно трясло на 750. Закрутив ХХ обратно на 1000 я еще некоторое время поездил до момента, пока машина не перестала заводиться 🙂 Умные люди мне указывали на форсунки (ибо я их никогда не мыл), а я почему-то думал на бензонасос и бензин.

Машину удалось завести, но время от времени она глохла или адово троила, стал ездить на 95-ом. Жалко было драндулет, но вскоре я очередной раз сломал глушитель и поехал на ремонт. Глушитель заварили, форсунки помыли. Форсунки ультразвуком мыть не стал, начитавшись про межвитковые замыкания и каверны в иглах, мыли методом отбивания. В начале форсунки тупо лили струей (но все одинаково), после 3-го прохода уже появился вменяемый распыл на 3.5 атм.

После первого прохода выглядело так:

А вот на 3 атм форсунки уже опять лили струей. Что заставляет подумать о бензонасосе. После промывки форсунок динамика улучшилась на 10%, машину перестало трясти на 800 оборотах, стал тише работать двигатель, но если честно, я ожидал большего. Через некоторое время заметил, что динамика педалирования в пол сравнялась с Toyota Vitz, хотя на трассе все еще удавалось разогнаться 140 (с трудом). С наступлением холодов машина стала очень плохо заводиться (на −1 уже троила и заводилась не с первого раза). Решено было в кратчайшие сроки менять бензонасос. Выбор пал на Bosch 0 580 454 001 производительностью 105лч при давлении 3.5Бар (информация не точная, но на pajero4×4.ru большенство советует его). Через 3 дня насос уже был у меня в руках, коробка:

UPD: Внимание, данный насос обладает производительностью 110лч при давлении 3Бар и лучше поставить другой с давлением 3.3-3.8Бар и производительностью 100-140лчас. Например Bosch 0 580 453 489 (3.8100).

UPD: Бензонасос проработал примерно 70000км, зимой и летом показал себя хорошо.

Внутри насос герметично упакован в полиэтиленовый пакет с маслом.

По морозу в гаражике при параде поздним вечером я лезу в лючек в багажнике и вижу там это:

Крышка неплохо выглядела после прошлого ремонта, но грязи было с пару килограмм. Открутились все гайки, открутился шланг подачи топлива, проблема была только со шлангом обратки — он прикипел к трубке крышки бензонасоса. Для него пришлось загнуть загогулину из стальной проволоки, которую потом засовывать пассатижами между шлангом и стенкой трубки и заливать WD-40. Фото загогулины:

Извлеченный насос выглядел прилично. Броня на проводах немного подсохла и укоротилась, изоляция на проводах ссохлась и в результате разъемы, обжатые поверх изоляции, при неловком резком движении я оторвал (пришлось переобжать).

Короче говоря собрал все обратно с новой помпой Bosch 0 580 454 001, завернул новыми гайками и намазал гайки сверху литолом, чтобы не ржавели. Завел раза с третьего. Драндулет прогрелся и ХХ застряли на 1100. Далее подкрутил ХХ до минимума (ниже 950 не получалось) и поехал тестировать. Улучшение динамики 300%. Двигатель стал работать тише, машину на ХХ не трясет, даже не вздрагивает, бензонасос почти не слышно. Радостно носился оставшийся вечер.Утром машинка завелась с пол оборота и с минуту немного подтраивала пока прогревалась. Видимо скоро мне предстоит заменить ВВ провода. Пока проехал около 300км, полет нормальный. Расход бензина составил

18л100км, на радостях начинаешь ездить более динамично, возможно причина в этом. В качестве эксперимента в горку на северном объезде разогнался до 140 на 5-ой передаче (до замены насоса кое как удалось 100). ХХ со временем встали 750-800, видимо компьютер обучился. Перешел обратно на 92-ой.

Добрый день! решил залить присадку для gdi, проехал 100 км по трассе. На скорости вообще никаких проблем не ощущается, ехал 100-150 км/ч едет идеально. Но на холостом ходу и при движении по городу ничего не изменилось. обороты также плавают.

Из наблюдений, что сейчас происходит с авто:

При заводе на холодную, включаются прогревочные обороты −1300-1400 обВ первые несколько минут работы двигателя, обороты двигателя буквально на секунду падают до 300-400 и потом опять корректируются до 1300. По мере прогревания количество таких падений стрелки уменьшается.При этом такое ощущение буквально на секунду прерывается подача топлива, приборная панель в эти моменты мигает(ярче-тускнее).

Если на P поднять обороты до 2000 то в момент когда стрелка доходит до 2000 оборотов идет резкий провал, стрелка падает до 1700-1900 и потом сразу поднимается до 2000.

На горячую во время движения, есть задержка при переключении с 1 на 2 передачи.

Читайте также  Почему сапунит двигатель ваз

На горячую при легком нажатии педали газа авто может ехать рывками, то есть самопроизвольно ускоряется. по городу расход 29л, по трассе получился ровно 20л. Есть также провалы в движении, опять же проблема ощущается только при езде по городу на пониженых оборотах. Подскажите куда копать?По симптомам очень напоминает неисправность дпдз или дпкв:

Мотор глохнет на холостом ходу

Ситуация, когда двигатель глохнет на холостых оборотах, возникает достаточно часто. Данное явление может проявиться как на автомобилях с большим пробегом, так и на новых авто. Стоит отметить, что процесс запуска холодного двигателя стартером может быть как изначально затруднен, так и протекать абсолютно нормально.

Другими словами, двигатель может хорошо заводиться «на холодную» или «горячую», но затем начинает глохнуть на холостых. Также в ряде случаев проявляется то, что при нажатии на педаль газа и повышении оборотов мотор начинает работать стабильно. Существует несколько основных причин, по которым двигатель «не держит» холостые обороты, троит и трясется. Далее мы рассмотрим, почему машина глохнет на холостом ходу или работает очень неровно после запуска «на холодную», на переходных режимах «на горячую» и т.д.

Бензиновый двигатель не держит холостые обороты

Начнем с того, что данная неисправность указывает на две возможные причины: выход из строя отдельных механизмов, узлов или датчиков, а также сильное загрязнение определенных элементов. Как в первом, так и во втором случае необходимо провести диагностику. Мотор на инжекторных и карбюраторных авто чаще всего может глохнуть на холостых в таких случаях:

  • вышел из строя регулятор холостого хода (РХХ);
  • произошло загрязнение или неисправность дроссельной заслонки;
  • забиты каналы карбюратора или загрязнен топливный жиклер ХХ;
  • снижена или нарушена производительность инжекторных форсунок;
  • забита сеточка топливного электро/механического насоса, возникли неисправности данного узла;
  • произошло снижение пропускной способности топливного фильтра;
  • загрязнен воздушный фильтр, подсос воздуха на впуске;
  • отказ датчика массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки и т.д;
  • засорение системы вентиляции картера двигателя;

Если машина сразу глохнет или обороты заметно плавают после того, как отключается стартер, тогда следует обратить внимание на дроссельный узел. Возможен вариант как засорения заслонки, так и подклинивания механизма. Данная неисправность, особенно сильное загрязнение, возникает в результате длительной езды на горючем низкого качества, а также несвоевременной замены воздушного фильтра.

В этом случае дроссельную заслонку нужно чистить. Для очистки дросселя используется обычный «карбиклинер» (средство для чистки карбюраторов), а также необходимо продуть заслонку при помощи сжатого воздуха из компрессора. Если данные действия не помогли, тогда потребуется оценить состояние маслоуловителя. Данный элемент является составной частью системы вентиляции картера двигателя. Загрязнение маслоуловителя приводит к тому, что картерные газы «душат» мотор, холостой ход плавает и ДВС глохнет.

Теперь давайте посмотрим на ситуацию, когда машина нормально заводится, но затем начинает глохнуть (постоянно или с определенной периодичностью). Подобная ситуация часто возникает на инжекторных авто, которые имеют систему электронного управления двигателем (ЭСУД).

Владельцам автомобилей, которые давно находятся в эксплуатации, желательно иметь указанные датчики в запасе, а также мультиметр для самостоятельной диагностики. Особенно это необходимо в том случае, если автомобиль часто используется для дальних поездок по трассе. Отметим, что большинство указанных датчиков имеет приемлемую стоимость.

Еще одним важным моментом является то, что машина может начать глохнуть на холостых после прошивки ЭБУ. Непрофессиональная коррекция заводской прошивки, перепрошивка или чип-тюнинг электронного блока управления двигателем может привести к сбоям. Хотя мотор после таких действий демонстрирует лучшую отдачу под нагрузкой, на высоких оборотах и т.д., параллельно агрегат не способен нормально работать на 750-800 об/мин. В этом случае установленную прошивку следует корректировать для достижения стабильной работы ДВС во всех режимах.

Теперь несколько слов о карбюраторе. Двигатель часто глохнет на таких моторах именно по причине загрязнения жиклеров и длительном отсутствии надлежащей регулировки карбюратора. Дело в том, что даже мелкие частицы мусора в топливе способны нарушить работу карбюраторного впрыска. Грязь может содержаться как в низкосортном бензине, так и попадать в систему из бензобака, в котором постепенно накапливаются отложения.

Такое средство представляет собой растворитель-очиститель в аэрозольном баллончике. Что касается механического топливного насоса карбюраторных двигателей, в насосе данного типа имеется фильтрующая сетка. Указанный элемент также может забиваться, снижая производительность насоса. Выйти из строя также может мембрана механического бензонасоса. Параллельно с износом частицы мембраны забивают каналы в карбюраторе.

С системой впрыска на инжекторе ситуация сложнее. Если замена датчиков ЭСУД не помогает, тогда следует начать проверку впускного коллектора на предмет подсоса лишнего воздуха на впуске, а также исключить воздух в топливной системе. Затем понадобиться перейти к проверке инжекторных форсунок, замерить давление в топливной рейке, осмотреть вакуумные шланги и т.д. Отдельное внимание потребуется вакуумному усилителю тормозов. Также добавим, что независимо от типа впрыска (моторы с инжектором или карбюратором) необходимо проверить зажигание, свечи зажигания, высоковольтные провода, катушку-распределитель и другие элементы системы.

Дизель глохнет на холостых

Описанные выше проблемы бензиновых ДВС, связанные с работой на ХХ, не обошли и дизельные моторы. Частой неполадкой дизельных двигателей является сбой в работе топливного насоса высокого давления (ТНВД). Естественный износ плунжерных пар, наличие примесей в дизтопливе или подсос воздуха ТНВД приводит к тому, что дизель заводится и затем глохнет.

Что в итоге

Напоследок добавим, что топливные магистрали, соединения и шланги являются резинотехническими изделиями. По этой причине следует помнить о том, что происходит естественное старение резины. На автомобилях, которым больше 10 лет, частым явлением становится растрескивание резиновых шлангов, что приводит к подсосу воздуха. Следует добавить, что внешнее состояние таких шлангов не является точным показателем их состояния. Внутренняя поверхность стенок также разрушается, что приводит к незаметному снаружи попаданию частиц в инжектор, карбюратор или ТНВД, особенно в случаях возникновения проблемы на участках за топливным фильтром.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: